Besichtigung von Ngu Hanh Son

Unsere Schaluppe fuhr anderthalb Stunden flussaufwärts, durch eine Landschaft, die uns stellenweise wie eine ägyptische Landschaft, irgendwo im äußersten Delta, vorkam. Links verdeckten die weißen Sanddünen das Meer, und man hörte das donnernde Rauschen der Wellen. Rechts lag der Sand noch da, vom Wind vom Meer über die Dünen getragen: nicht aufgetürmt, sondern in Form von feinem Pulver über die Schwemmebene verstreut, wo Glimmerflecken im blassen Blau glitzerten.

In den Marble Mountains-Höhlen in den 1920er Jahren

Hier und da sind Anbauflächen in breite Streifen unterteilt, Reisfelder erstrecken sich am Fuße staubiger Berghänge, das Vordringen der Sande wird durch Bewässerung verhindert, unfruchtbares Land wird gedüngt und in Brackwasser gedeihen Feldfrüchte.

Einige tiefe Entwässerungsgräben führten das Wasser direkt vom Fluss. War der Boden für ein komplexes Kanalsystem zu hoch, wurden die Brunnen abschnittsweise gegraben. Eine Reihe von Bambuseimern wurde um eine einfache Winde gewickelt, die von einem Mann bedient wurde. Manchmal wurde das Gerät von einem Büffel bedient, dessen langsamer Gang und übertriebene Silhouette sich vor dem weiten Himmel abzeichneten.

An den Feldrändern waren Gruppen von Arbeitern damit beschäftigt, Gräben auszuheben und Lehmwälle zu errichten. Sie waren mit nacktem Oberkörper in der Hocke, die Köpfe mit Palmblatthüten bedeckt, so groß wie Sonnenschirme. Sie sahen nicht mehr wie Menschen aus, sondern wie riesige Wildblumen, die sich zwischen dem hohen Gras und den Ginsterbüschen versteckten.

Gelegentlich erschien in der Nähe der Hütte eine Frau, die ein Feuer anzündete oder Wasser aus einem Krug schöpfte. Ihren dicken Hut ersetzte sie durch einen Schal um den Kopf. Aus der Ferne hätte man sie trotz ihrer kleinen, dünnen Gestalt für eine Wasserträgerin aus Nordafrika halten können, da ihr dunkles, locker sitzendes Gewand ihre gebräunte Haut enthüllte.

Unser Boot lag tief in einer Bucht, eine Viertelmeile von drei Hügeln entfernt, von denen der höchste nur 150 Meter hoch war. Doch ihre Isolation und das reflektierte Licht ließen sie viel größer erscheinen; „Berge“ war das Wort, das uns fast über die Lippen kam, als wir diese Marmorblöcke mit ihren seltsam gezackten Kanten zwischen dem Ozean und der endlosen, meerblauen Ebene am Horizont erblickten.

45 Minuten lang wateten wir durch kniehohen Staub. Außer ein paar spröden Grashalmen und einem Lindenbusch mit spärlichem, grauem Laub gab es keine Vegetation. Noch eine Düne, und dann standen wir am Fuße des Hauptbergs. 300 in den Fels gehauene Stufen, von denen die ersten 20 im Sand vergraben waren.

Der Weg den Berg hinauf ist nicht lang, aber sehr anstrengend. Die Mittagssonne brennt auf die westlichen Klippen und entzündet bei jeder Unebenheit einen Funken. Doch je höher man kommt, desto kühler weht die Meeresbrise, die belebt und belebt. Ihre Feuchtigkeit sammelt sich in den kleinsten Ritzen und schafft so die Voraussetzungen für die Blüte der Goldlacke und Blumen in all ihren Farben.

Überall schossen riesige Kakteen wie Raketen in die Höhe. Büsche überlappten sich, Wurzeln krochen über, wanden sich und schlängelten sich durch die Felsen; Äste verflochten und verknoteten sich. Und bald, über unseren Köpfen, verwandelte sich ein Baldachin aus kaum wahrnehmbaren, fadenbedeckten Sträuchern in einen Baldachin aus Orchideen in voller Blüte, schön und zerbrechlich wie Schmetterlingsflügel, wenn eine leichte Brise wehte. Diese Blume blühte früh und verwelkte an einem einzigen Tag.

Der steile Pfad führt zu einer halbrunden Terrasse: einer kleinen Pagode oder vielmehr drei Räumen mit glasierten Ziegeldächern und geschnitzten chinesischen Dachtraufen, die vor etwa 60 Jahren auf Befehl von Minh Mang, Kaiser von Annam, an diesem ruhigen Ort errichtet wurden. Diese Räume, umgeben von einigen kleinen, sorgfältig gepflegten Gärten, werden nicht mehr für Gottesdienste genutzt, sondern sind die Einsiedeleien von sechs Mönchen – den Wächtern dieses heiligen Berges. Sie leben dort an einem ruhigen Ort, singen und gärtnern jeden Tag. Gelegentlich bringen ihnen ein paar gutherzige Dorfbewohner ein paar Körbe Erde zur Pflege des Gemüsegartens und köstliche Speisen wie Reis und gesalzenen Fisch. Im Gegenzug dürfen diese Dorfbewohner in der Haupthalle beten, die für Pilger, die zum ersten Mal hierher kommen, ohne Führer schwer zu finden ist.

Dieser unvergleichliche Tempel wurde nicht durch die Frömmigkeit von Königen erbaut. Die Natur hat das Werk vollbracht; keine Architektenskizze, kein Dichtertraum könnte diesem Meisterwerk, das aus geologischen Veränderungen entstand, jemals gleichkommen. (Fortsetzung folgt)

(Nguyen Quang Dieu zitiert aus dem Buch „Around Asia: Cochinchina, Central Vietnam , and Bac Ky“, übersetzt von Hoang Thi Hang und Bui Thi He, AlphaBooks – National Archives Center I und Dan Tri Publishing House, erschienen im Juli 2024)

Quelle: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm