ហាងកាហ្វេអាំងដែលមានអាយុកាលជាង 100 ឆ្នាំនៅទីក្រុងហាណូយ

(មាតុភូមិ) - ក្នុងចំណោមហាងកាហ្វេទំនើបៗរាប់មិនអស់ កាហ្វេថៃជាមួយនឹងការបន្ត ៤ ជំនាន់ តែងតែរក្សាប្រពៃណីនៃការដុតដៃជាមួយអុសដែលមានស្រាប់ក្នុង ទីក្រុងហាណូយ ជិត 100 ឆ្នាំមកហើយ ដែលមានទីតាំងនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវ Trieu Viet Vuong ។

បច្ចុប្បន្ននេះ ការកិនកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ ប៉ុន្តែការដុតដោយអុសបានផ្តល់ឱ្យកាហ្វេនូវរសជាតិតែមួយគត់របស់វា ដូច្នេះហើយកាហ្វេថៃបានទាក់ទាញអ្នកចូលចិត្តកាហ្វេ និងអ្នកដែលចូលចិត្តហាណូយមកហាង។

ដើម្បីកែតម្រូវបរិមាណកំដៅដែលបញ្ចេញដោយអុសស្មើៗគ្នា អ្នកអាំងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ច ហើយបន្ថែមអុសដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ពេលអាំង ផ្សែងចេញពីអុសក្នុងបាយអបិទជិតនឹងគ្រាប់កាហ្វេ បង្កើតបានជារសជាតិកាហ្វេថៃដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់។

លោក Nguyen Duc Hieu (កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ 1987) គឺជា​កូនចៅ​ជំនាន់​ទី 4 របស់​កាហ្វេ​ថៃ​។ លោកបានចែករំលែកថា៖ “តាំងពីជំនាន់ជីតាមក ជីតា និងឪពុករបស់ខ្ញុំបានអាំងអុស ហើយមួយផ្នែកដោយសារតែខ្ញុំស្រលាញ់កាហ្វេតាំងពីតូចមក ខ្ញុំចង់បន្តប្រពៃណីដុតអុសនេះ កាហ្វេអាចដុតដោយឥន្ធនៈបានច្រើនប្រភេទ ប៉ុន្តែសម្រាប់ការអាំងដោយដៃ ការដុតអុសគឺសមបំផុត ព្រោះអុសត្រូវដុតកម្ដៅបន្តិចម្តងៗ។ លើសពី 200 ដឺក្រេ។

ក្រៅពីលក្ខណៈនៃការកិនឈើ គ្រាប់កាហ្វេក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយលោក ហៀវ ផ្ទាល់ ដោយធានាបាននូវគុណភាពនៃដំណើរការនីមួយៗ ដើម្បីប្រមូលផលគ្រាប់កាហ្វេល្អបំផុតពីសួនកាហ្វេដែលលោក ហៀវ ជាម្ចាស់នៅ Son La ជាមួយអារ៉ាប៊ីកា រ៉ូប៊ូស្តា និងពូជកាហ្វេមួយចំនួនទៀត។

«ពេល​អាំង​ជាមួយ​បាយអ​ដំបូង​ត្រូវ​ប្រើ​ពេល​ប្រហែល ៣០ នាទី​ដើម្បី​កំដៅ​បាយអ ​​ដូច្នេះ​ការ​ដុត​ទី​មួយ​មិន​ទាន់​រលត់​ទេ ព្រោះ​អុស​នៅ​មិន​ទាន់​ស្ថិតស្ថេរ ប៉ុន្តែ​ពេល​ដែល​ភ្លើង​ស្មើ​ហើយ​បាយអ​ក្ដៅ​ល្មម សាច់​ដែល​ដុត​រួច​នឹង​ត្រូវ​តាម​ស្ដង់ដារ ហើយ​មិន​ចំណាយ​ពេល​ច្រើន​ដូច​បាយអ​ដំបូង​ឡើយ»។

បន្ទាប់​ពី​កិន​រួច កាហ្វេ​នឹង​ត្រូវ​ត្រជាក់​ដោយ​ម៉ាស៊ីន ហើយ​គ្រាប់​កាហ្វេ​នឹង​ត្រូវ​ច្រោះ។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដ៏យូរលង់ក្នុងអាជីពរបស់លោក ហៀវ វាងាយស្រួលក្នុងការដឹងថាតើគ្រាប់កាហ្វេបំពេញតាមស្តង់ដារឬអត់ តាមរយៈពណ៌ និងក្លិនរបស់គ្រាប់កាហ្វេ។

សណ្តែកដែលមិនមានគុណភាពនឹងត្រូវបានអាំងម្តងទៀតនៅលើកំដៅទាប ខណៈដែលសណ្តែកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានរក្សាទុកប្រហែល 2 សប្តាហ៍ឬសូម្បីតែ 1 ខែមុនពេលកិនហើយលក់ទៅឱ្យអតិថិជន។

គ្រាប់កាហ្វេជាសំបកប្រហោង នៅខាងក្នុងមានបន្ទប់ប្រហោងជាច្រើនដែលផ្ទុកឧស្ម័ន CO2 ហើយនៅពេលកិនសណ្តែកនឹងពង្រីកធ្វើឱ្យបរិមាណសណ្តែកកាន់តែធំ អ្នកអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាចន្លោះគ្រាប់កាហ្វេលីងនឹងធំជាងគ្រាប់កាហ្វេស្រស់។

លោក Hieu បានចែករំលែកអំពីអនាគតរបស់កាហ្វេថៃថា៖ “ក្រោយ៤ជំនាន់ ហាងកាហ្វេថៃត្រូវបានលក់ដោយលោក Den នៅហាង 27 Trieu Viet Vuong តាំងពីទសវត្សរ៍ទី 40 ដូច្នេះខ្ញុំនឹងនៅតែរក្សា និងបន្តហាងប្រពៃណីរបស់គ្រួសារខ្ញុំ ដោយរក្សាទីតាំងលក់បច្ចុប្បន្ន និងមិនមានបំណងបើកអាស័យដ្ឋានមួយទៀត។ លោក ថៃ ជាអ្នកកែទម្រង់ការផឹកកាហ្វេជាមួយតម្រង ផឹកកាហ្វេនៅចិញ្ចើមផ្លូវ ហាណូយ ឪពុកខ្ញុំ លោក ធីញ បានចូលរួមចំណែកកសាងហាងឡើងវិញ ដើម្បីឲ្យ 27 Trieu Viet Vuong មានរូបរាងដូចសព្វថ្ងៃនេះ។

ជារៀងរាល់ព្រឹក កាហ្វេត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបុគ្គលិកនៅទីនេះដែលមានអាជីពជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ ដូច្នេះរសជាតិនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូររាល់ពេលដែលអតិថិជនមករីករាយ។

លោក Phan Manh Tuan (អតិថិជននៅកាហ្វេថៃ) ចែករំលែកថា៖ “ខ្ញុំបានផឹកនៅទីនេះជាង 30 ឆ្នាំហើយ មិនថាអាកាសធាតុទេ ខ្ញុំមកហាងរាល់ព្រឹកដើម្បីផឹកកាហ្វេមួយពែងនៅពេលព្រឹក សម្រាប់ខ្ញុំ ការផឹកកាហ្វេនៅពេលព្រឹកគឺដូចជាពិធីមួយ គឺទៅកន្លែងជាក់លាក់មួយ ហើយផឹកភេសជ្ជៈជាក់លាក់ជាមួយក្រុមមិត្តភ័ក្តិជជែក។ កាហ្វេគឺខុសគ្នានៅទីកន្លែងនីមួយៗ កាហ្វេថៃគឺរសជាតិ។ ក្លិន​ឈ្ងុយ​ក្នុង​រសជាតិ​កាហ្វេ»។

ជញ្ជាំង "មកហាណូយដើម្បីពែងត្នោត" ត្រូវបានគូរដោយលោក ហៀវ ខ្លួនឯង មួយផ្នែកដោយសារតែគាត់ចង់ផ្តល់ឱ្យអ្នកដែលមកផឹកកន្លែងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អង្គុយក៏ដូចជាកន្លែង "ឆែកឆេរ" តែមួយគត់សម្រាប់ហាង ហើយមួយផ្នែកដោយសារតែគាត់ចង់ភ្ជាប់មនុស្សជំនាន់ទី 1 គឺលោក ដេន និងជំនាន់បច្ចុប្បន្នគឺ ណាវ (កូនប្រុសរបស់លោកហឺ)។

Toquoc.vn

ប្រភព៖ https://toquoc.vn/doc-dao-quan-ca-phe-rang-moc-gan-100-tuoi-o-ha-noi-20240708085137267.htm