CNN에 따르면, 일부 요리사와 음식 평론가들은 미슐랭 스타 시상 행사가 요리 축제라기보다는 요리사를 홍보하는 마케팅 행사로 변질되고 있다고 비난했습니다.
미슐랭 스타가 가져다주는 명성, 위신, 그리고 관심은 셰프와 레스토랑에게 때로는 지나치다고 느껴질 수 있습니다. 지난 몇 년 동안 많은 셰프들이 미슐랭 스타를 반납하고, 고급 레스토랑을 닫은 후, 고급 레스토랑의 틀에서 벗어나 새로운 요리의 삶을 시작했습니다.
스타들은 한때 명성을 떨치던 빛을 잃기 시작했습니다.
2017년, 프랑스 셰프 세바스티앙 브라스는 고급 레스토랑을 유지하는 데 따르는 끊임없는 압박을 이유로 다음 판 미슐랭 가이드에 등재되지 말라고 요청했습니다. 이는 레스토랑 업계 전반에서 점차 우려되는 문제가 되고 있습니다.
최근인 2019년 12월, 스웨덴 출신 셰프 마그누스 닐손은 피로와 가족과 더 많은 시간을 보내고자 하는 계획을 이유로 미슐랭 2스타를 받은 레스토랑 파비켄을 문을 닫았습니다.
레스토랑 주인들이 기존 사업을 접고 고급 레스토랑 대신 캐주얼한 장소를 열었을 때, 셰프들이 미슐랭 스타를 잃었을 때나 셰프들이 미슐랭 스타를 얻었을 때를 상대로 소송을 제기하는 사례가 있었습니다.
2023년 6월 6일 저녁 하노이 와 호치민시에서 열리는 미슐랭 베트남 어워드 시상식에서 미슐랭 스타를 받은 최초의 4개 레스토랑
베트남에서는 2023년 6월 6일 저녁, 미슐랭 가이드가 베트남 내 103개 레스토랑 목록을 발표했습니다. 이 레스토랑들은 미슐랭 셀렉티드(미슐랭 추천), 미슐랭 가이드 스페셜 어워드(특별상), 비브 구르망(저렴한 가격의 맛있는 레스토랑)의 세 가지 카테고리에 따라 최종 선정되었으며, 하노이와 호치민시에서 미슐랭 스타를 받은 최초의 4개 레스토랑도 포함되었습니다.
목록이 발표되자마자 소셜 네트워크에는 다양한 의견이 쏟아졌습니다.
꽤 많은 식당들이 이 카테고리에 포함되었는데, 이는 현지인들에게 매력적이지 않고 음식의 질이 떨어졌다고 생각하는 손님들을 놀라게 했습니다. 한편, 많은 현지 고객이 찾는 오랜 역사를 가진 식당들이 목록에 포함되지 않았습니다. 또한, "저렴한" 식당은 실제로 외국인에게는 저렴하지만 베트남 사람들의 평균 지출에 비하면 비싼 편입니다.
'스타' 스토리
1889년, 프랑스 중부 클레르몽페랑에서 앙드레와 에두아르 미슐랭 형제가 자신들의 이름을 딴 타이어 회사를 설립했습니다. 당시 프랑스 전체에 자동차가 3,000대도 채 없었던 시기에, 그들은 프랑스 자동차 산업에 대한 전략적 비전을 가지고 있었습니다.
사람들이 여행 시 자동차를 더 자주 이용하도록 장려하고, 이를 통해 타이어 판매를 늘리기 위해 미슐랭 형제는 지도, 타이어 교체 방법, 주유소, 식당 및 숙박 시설 목록 등 유용한여행 정보가 가득한 작은 가이드북을 만들었습니다.
레스토랑 산업의 인기를 인식한 미슐랭 형제는 음식 평론가를 모집하기 시작했고, 1926년에 미슐랭 가이드는 최고의 요리 시설에 처음으로 별을 수여했습니다.
한 세기가 지난 지금도 미슐랭 스타는 레스토랑이 받을 수 있는 가장 권위 있고 독점적인 상 중 하나로 여겨집니다. 전 세계에는 미슐랭 스타를 받은 레스토랑이 3,000개가 조금 넘습니다. 그중 현재 3스타를 받은 레스토랑은 132곳에 불과합니다. 미슐랭 스타는 여전히 많은 사람들이 갈망하는 대상이지만, 세계 최고의 셰프들에게는 예전만큼 높은 평가를 받지 못하고 있습니다.
1994년, 32세의 마르코 피에르 화이트는 자신의 이름을 딴 레스토랑에서 3개의 별을 획득한 최연소 셰프가 되었습니다.
1999년, 피에르 화이트는 자신을 스타 셰프로 만들어준 레스토랑을 떠나며 자신의 별점을 포기했습니다. 가디언과의 인터뷰에서 그는 이렇게 말했습니다. "리뷰어들은 저보다 경험이 부족했습니다. 그래서 포기하기가 쉬웠죠. 그들이 쓸모없는 사람들이었기 때문입니다."
피에르 화이트는 이 상을 둘러싼 논란과 관련하여 지난 수십 년 동안 주목을 받고 있는 추세를 시작했습니다.
한국 셰프 어윤권 씨는 미슐랭 가이드에 자신의 레스토랑이 등재된 것에 대해 미슐랭을 상대로 소송을 제기하며, 자신은 미슐랭에 등재되지 말라고 요청했다고 주장했습니다. 어윤권 셰프는 2019년 CNN 트래블과의 인터뷰에서 "미슐랭 가이드는 세계에서 가장 잔혹한 시험과 평가를 시행하는 권위주의적인 시스템입니다."라고 말했습니다. "셰프들은 언제 시험이 나올지 모르는 상태에서 약 1년 동안 준비하고 준비해야 합니다."
한편, 미슐랭 스타를 잃고 이후 미슐랭의 결정에 대한 이의 제기로 소송에서 패소한 프랑스 셰프 마크 베이라는 피에르 화이트의 의견에 공감하며 미슐랭의 익명의 평가관들을 "무능하다"고 비난했습니다.
"미슐랭 스타 3개를 받았다는 것은 사실상 그 스타를 지키기 위해 싸우는 것과 같습니다. 고객에 집중하는 대신, 미슐랭 스타 3개를 위해 요리하는 셈이죠. 고객에 집중하는 것이 실제로는 스타보다 더 중요합니다."라고 르 꼬르동 블루 런던의 컬리너리 아트 디렉터 에밀 미네프는 말했습니다.
별은 더 이상 '반짝이지' 않습니다
배니티 페어에 따르면, 스페인 출신 셰프 훌리오 비오스카는 수상이 자신의 혁신을 가로막는다고 느껴 레스토랑의 별점을 반납했습니다. 벨기에 출신 셰프 프레데릭 두게 역시 프라이드치킨처럼 단순한 요리를 만들고 싶다는 바람을 담아 별점을 반납했습니다. 그는 레스토랑 소셜 미디어 페이지에 "셰프의 본질은 고전적인 방식으로 조리하고 미식가의 가치와 전통을 존중하는 음식에 있습니다. 저는 주방에서 자유롭고 싶습니다."라고 글을 남겼습니다.
미슐랭 어워드는 한때 레스토랑 업계에서 독특한 것으로 여겨졌지만, 수년에 걸쳐 소비자가 고려할 수 있는 다양한 음식 어워드와 리뷰 플랫폼이 생기면서 미슐랭의 영향력은 줄어들었습니다.
그러한 예 중 하나는 2002년부터 매년 최고의 레스토랑 목록을 발표해 온 '세계 최고의 레스토랑 50' 상입니다. 미슐랭과는 달리 비밀 투표 절차가 없습니다. The Week는 "세계 최고의 레스토랑 50에서 10위 안에 드는 것은 별 세 개를 받는 것보다 더 큰 영향을 미칠 수 있다"고 보도했습니다. 한편, 제임스 비어드 어워드는 1991년부터 매년 다양한 부문에서 미국 셰프들에게 상을 수여해 왔습니다.
미슐랭 어워드는 여전히 가치 있는 마케팅 도구이지만, 더 이상 주목을 받는 유일한 방법은 아닙니다. 예를 들어, 셰프와 레스토랑은 '세계 최고의 레스토랑 50' 목록에서 미슐랭 어워드만큼, 어쩌면 그보다 더 많은 관심을 받을 수 있습니다. 푸드 전문 기자 에디 김은 LA 매거진과의 인터뷰에서 "점점 더 많은 사람들이 미슐랭 어워드를 무시하고 제임스 비어드 어워드나 본 아페티 어워드를 더 의미 있는 수상으로 여기는 경향이 있습니다."라고 말했습니다.
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