Warum Michelin-Sterne auf der ganzen Welt nicht mehr „glänzen“

Laut CNN haben einige Köche und Gastronomiekritiker die Verleihung der Michelin-Sterne verurteilt, da sie offenbar zu einer Marketingveranstaltung geworden sei, bei der es eher um die Förderung von Köchen als um ein kulinarisches Fest gehe.

Der Ruhm, das Prestige und die Aufmerksamkeit, die ein Michelin-Stern mit sich bringt, können Köchen und Restaurants manchmal zu viel sein. In den letzten Jahren haben einige Köche ihre Michelin-Sterne abgegeben, ihre gehobenen Restaurants geschlossen und sich abseits der gehobenen Gastronomie einem neuen kulinarischen Leben zugewandt.

Die Sterne begannen, ihren einst prestigeträchtigen Glanz zu verlieren.

Im Jahr 2017 bat der französische Koch Sébastien Bras darum, in der nächsten Ausgabe des Guide Michelin nicht mehr zu erscheinen. Als Grund nannte er den unerbittlichen Druck, der mit der Führung eines gehobenen Restaurants verbunden sei – ein Thema, das in der gesamten Restaurantbranche zunehmend zu einem Problem wird.

Erst kürzlich, im Dezember 2019, schloss der schwedische Koch Magnus Nilsson sein mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnetes Restaurant Fäviken mit der Begründung, er sei müde und wolle mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Es gab Fälle, in denen Köche Michelin verklagten, als sie einen Stern verloren, oder Köche Michelin verklagten, als sie einen Stern gewannen, nachdem Restaurantbesitzer alte Betriebe geschlossen und eher zwanglose Lokale statt schicker Gourmetrestaurants eröffnet hatten.

Die ersten 4 Restaurants, die bei der Michelin Vietnam Award Ceremony in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt am Abend des 6. Juni 2023 Michelin-Sterne erhalten

In Vietnam gab der Guide Michelin am Abend des 6. Juni 2023 eine Liste mit 103 Restaurants in Vietnam bekannt, die in drei Kategorien in die engere Auswahl gekommen waren: Michelin Selected (Michelin-Empfehlung); Guide Michelin Special Awards (Sonderpreise) und Bib Gourmand (köstliche Restaurants zu erschwinglichen Preisen), darunter die ersten vier Restaurants in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt, die mit Michelin-Sternen ausgezeichnet wurden.

Unmittelbar nach Bekanntgabe der Listen gab es in den sozialen Netzwerken viele unterschiedliche Meinungen.

In den Kategorien tauchen zahlreiche Lokale auf, was die Gäste überrascht, da sie denken, dass diese für Einheimische unattraktiv seien und die Qualität des Essens nachgelassen habe. Viele alteingesessene Restaurants mit vielen einheimischen Kunden fehlen hingegen. Zudem sind „erschwingliche“ Restaurants zwar für internationale Gäste erschwinglich, liegen aber im Vergleich zu den durchschnittlichen Ausgaben der Vietnamesen hoch.

Die „Star“-Geschichte

Im Jahr 1889 gründeten die beiden Brüder André und Edouard Michelin im mittelfranzösischen Clermont-Ferrand ein nach ihnen benanntes Reifenunternehmen mit einer strategischen Vision für die Automobilindustrie des Landes zu einer Zeit, als es im ganzen Land weniger als 3.000 Autos gab.

Um die Menschen zu ermutigen, häufiger mit dem Auto zu verreisen und so den Reifenabsatz anzukurbeln, erstellten die Michelin-Brüder einen kleinen Reiseführer mit vielen nützlichen Reiseinformationen wie Karten, Anleitungen zum Reifenwechsel, Tankstellen sowie einer Liste mit Restaurants und Übernachtungsmöglichkeiten.

Die Michelin-Brüder erkannten die Popularität der Restaurantbranche und begannen, Restaurantkritiker anzuwerben. Im Jahr 1926 vergab der Guide Michelin seine ersten Sterne an die besten kulinarischen Einrichtungen.

Auch ein Jahrhundert später gilt ein Michelin-Stern noch immer als eine der prestigeträchtigsten und exklusivsten Auszeichnungen, die ein Restaurant erhalten kann. Weltweit gibt es etwas mehr als 3.000 Restaurants mit Michelin-Sternen. Davon verfügen derzeit nur 132 über drei Sterne. Obwohl ein Michelin-Stern nach wie vor sehr begehrt ist, genießt er bei den besten Köchen der Welt nicht mehr das hohe Ansehen wie früher.

Im Jahr 1994 war der damals 32-jährige Marco Pierre White der jüngste Koch, der für sein gleichnamiges Restaurant drei Sterne erhielt.

1999 gab Pierre White seinen Stern auf und verließ das Restaurant, das ihn zum kulinarischen Star gemacht hatte. Gegenüber The Guardian sagte der Koch: „Die Kritiker waren noch unerfahrener als ich. Deshalb fiel es mir leicht aufzugeben, weil sie wertlos waren.“

Pierre White hat einen Trend in Gang gesetzt, der in den letzten Jahrzehnten im Zusammenhang mit den Kontroversen um diese Auszeichnung immer mehr an Bedeutung gewonnen hat.

So verklagte beispielsweise der südkoreanische Koch Eo Yun-gwon Michelin, weil sein Restaurant in den Guide aufgenommen wurde. Er behauptete, er habe Michelin gebeten, dies nicht zu tun. „Der Guide Michelin ist ein autoritäres System mit den brutalsten Tests und Bewertungen der Welt“, sagte Eo 2019 gegenüber CNN Travel. „Köche müssen etwa ein Jahr lang arbeiten und sich vorbereiten und auf einen Test warten, ohne zu wissen, wann dieser stattfindet.“

Der französische Koch Marc Veyrat, der seinen Michelin-Stern verlor und später einen Prozess wegen Michelins Einspruch gegen die Entscheidung verlor, schloss sich der Meinung von Pierre White an und bezeichnete die anonymen Inspektoren von Michelin als „inkompetent“.

„Wenn man drei Michelin-Sterne hat, kämpft man im Grunde darum, sie zu behalten. Man kocht für drei Michelin-Sterne, anstatt sich auf die Kunden zu konzentrieren, was eigentlich wichtiger ist als die Sterne“, sagt Emil Minev, kulinarischer Leiter im Le Cordon Bleu London.

Die Sterne „funkeln“ nicht mehr

Laut Vanity Fair gab der spanische Koch Julio Biosca seinem Restaurant den Stern zurück, weil er der Meinung war, die Auszeichnung halte ihn von Innovationen ab. Der belgische Koch Frederick Dhooge tat dasselbe und begründete dies mit dem Wunsch, einfachere Gerichte wie Brathähnchen zuzubereiten. „Die Essenz eines Kochs liegt im Produkt, das auf klassische Weise zubereitet wird und die Werte und Traditionen der Gourmetküche respektiert … Ich möchte in meiner Küche frei sein“, schrieb er auf der Social-Media-Seite des Restaurants.

Während die Michelin-Auszeichnungen einst als einzigartig in der Restaurantbranche galten, sind im Laufe der Jahre zahlreiche Lebensmittelauszeichnungen und Bewertungsplattformen hinzugekommen, die den Verbrauchern zur Verfügung standen, wodurch der Einfluss von Michelin abnahm.

Ein Beispiel dafür ist der Preis „World's 50 Best Restaurants“, der seit 2002 jährlich eine Liste der besten Restaurants veröffentlicht. Anders als bei Michelin gibt es kein geheimes Wahlverfahren. „Ein Platz unter den Top 10 der 50 besten Restaurants kann mehr bewirken als drei Sterne“, schreibt The Week. Die James Beard Awards hingegen ehren seit 1991 auch in den USA jährlich Köche in verschiedenen Kategorien.

Michelin-Auszeichnungen sind zwar nach wie vor ein wertvolles Marketinginstrument, aber längst nicht mehr die einzige Quelle der Aufmerksamkeit. Köche und ihre Restaurants können beispielsweise durch eine Liste der „50 besten Restaurants der Welt“ genauso viel, wenn nicht sogar mehr Aufmerksamkeit erhalten. „Es gibt einen Punkt, an dem immer mehr Menschen Michelin ignorieren und die Auszeichnungen von James Beard oder Bon Appetit als bedeutsamere Anerkennung betrachten“, sagte der Food-Autor Eddie Kim dem LA Magazine.

Quelle: https://vietnamnet.vn/ly-do-sao-michelin-da-khong-con-lap-lanh-tren-the-gioi-2152002.html