Öffnen Sie das Kochbuch und folgen Sie der Geschichte

Wenn man alte Kochbücher aufmerksam liest, stellt man fest, dass sie mehr als nur Nostalgie und Familienerinnerungen in uns wecken.

Eine andere Australierin, die ABC-News-Journalistin Emma Siossian, bezeichnet Kochbücher als „Momentaufnahmen“ – Momentaufnahmen davon, wer wir sind und woher wir kommen. Als Beispiel erzählt sie die Geschichte eines Weihnachtsbiskuits nach einem Rezept aus dem Familienkochbuch von Janet Gunn. Das Buch gehörte ursprünglich Gunns Großmutter, die es in den 1930er Jahren kaufte. Während des Zweiten Weltkriegs backte Gunns Mutter einen Biskuitkuchen nach demselben Rezept und ließ ihn vom Roten Kreuz an ihren Vater liefern, der in Neuguinea diente.

Heute befindet sich neben dem Rezept noch eine handschriftliche Kopie der Preise der einzelnen Zutaten, die ihre Mutter damals sorgfältig notiert hat. Gunn bewahrt auch die handschriftlichen Rezeptbücher ihrer Großmutter, Mutter und Schwiegermutter auf, die ihr sehr am Herzen liegen.

Es geht nicht nur um die Geschichte einer Person oder Familie. Beim Lesen alter Bücher können wir die Höhen und Tiefen des Lebens erkennen, ebenso wie die Zutatenlisten und die akribischen Kochanleitungen. Laut Siossian zeigt beispielsweise die erneute Lektüre des Barossa Cookery Book, einer der ältesten Rezeptsammlungen Australiens, wie die Stellung der Frauen in der Vergangenheit war. Das Barossa Cookery Book erschien erstmals 1917 und wurde in den folgenden Jahren mehrmals nachgedruckt, bis 1932 die überarbeitete Ausgabe erschien. In der Originalausgabe wurden die Autorinnen nicht einmal namentlich genannt, sondern nur mit den Initialen ihrer Ehemänner bezeichnet.

Zwei moderne Frauen, Sheralee Menz und Marieka Ashmore, leiten ein Projekt zur Spurensuche in der Vergangenheit. Sie hoffen, die Namen dieser Frauen und ihre Lebensgeschichten herauszufinden, damit ihnen die Anerkennung zuteil wird, die sie verdienen. Avery Blankenship, Doktorandin an der Northeastern University (USA), machte eine ähnliche Entdeckung über die „Urheberschaft“ antiker Rezepte. Demnach war im 19. Jahrhundert die Person, deren Name auf dem Kochbuch stand – ein Buchtyp, der für frisch Verheiratete damals äußerst wichtig war – nicht der eigentliche „Vater“ der darin enthaltenen Rezepte. Adlige Hausbesitzer heuerten oft Leute an, die die Rezepte ihrer Köche oder Sklaven im Haus abschrieben und in Büchern zusammenstellten. Natürlich wussten diese des Lesens und Schreibens unkundigen Sklaven nicht, dass sie keinerlei Namen trugen und für ihre Beiträge keinerlei Anerkennung erhielten.

Kochbücher sind laut Wessell auch eine Datenbank zur Aufzeichnung von Veränderungen wie Migration, Verfügbarkeit unterschiedlicher Zutaten und technologischer Entwicklungen. Laut Blankenships Analyse zeigt beispielsweise Elizabeth Smith Millers 1875 erschienenes Buch In the Kitchen den Übergang vom erzählenden Verfassen von Rezepten hin zu der wissenschaftlicheren , zutatenreicheren und quantitativeren Form, die wir heute kennen. Leser des Buches können auch etwas über das Amerika nach dem Bürgerkrieg lernen. Einige der Rezepte, etwa das für Speck, bieten einen umfassenderen historischen Einblick in die Sklaverei in den Vereinigten Staaten zu dieser Zeit. Emily Catt, Kuratorin des Nationalarchivs von Australien, in dem die umfangreiche Kochbuchsammlung des Landes aufbewahrt wird, sagt, die Rezepte spiegelten auch die Herausforderungen der Zeit wider.

In einem Artikel für das History News Network argumentierte Blankenship im Juli, das Lesen alter Rezepte sei eine Kunst, da sich in ihnen ein überraschender Schatz an Geschichte, Zusammenhängen und sich wandelnden Wahrnehmungen verbergen könne. Das Buch wirft die Frage auf: Wer genau steht „in der Küche“ und wer hat das Recht, in diesem Bereich als Hauptakteur betrachtet zu werden? Sie räumt ein, dass das Lesen von Rezepten, die „Unbekanntes“ sowie historische und kulturelle Bezüge erfordern, nicht angenehm ist, aber diejenigen, die diese „Kunst“ beherrschen, werden viel Erleuchtung erlangen. „(Dies) hilft dabei, Frauen wiederzuentdecken, die möglicherweise von der Geschichte vergessen wurden, und wirft allgemeiner Fragen nach den Ursprüngen kulinarischer Traditionen auf, danach, wie viele Hände an der Entstehung dieser kulinarischen Geschichten mitgewirkt haben. Derselbe Ansatz lässt sich auf Ihre eigenen Familienkochbücher anwenden: Woher stammen die Rezepte Ihrer Großmutter? Wer waren ihre engsten Freunde? Wessen Kuchen mochte sie am liebsten? Welche Namen werden erwähnt und welche verschwiegen? Dies sind wichtige Fragen, die auf Antworten warten – auch wenn sie vielleicht nie vollständig beantwortet werden“, schreibt Blankenship.

Erstens ist das früheste Erscheinen wahrscheinlich das Annamese Cookbook (1) des Autors RPN, das 1909 von Tin Duc Thu Xa, Saigon, veröffentlicht wurde, gemäß den in Google Books gespeicherten Informationen.

Als nächstes folgen „Annamese Cooking Book“ (2) von Frau Le Huu Cong, Maison J. Viet, Saigon, 1914, und „Thuc pho bach thien“ (3) von Truong Thi Bich (Pseudonym Ty Que), von der Familie herausgegeben und 1915 in Hanoi gedruckt. Besonders bemerkenswert ist das Buch „Tan Da Thuc Pham“ (4) von Nguyen To, der behauptete, ein Schüler des Dichters zu sein. Darin wird Tan Das Essverhalten von 1928 bis 1938 beschrieben. Das Buch wurde 1943 von Duy Tan Thu Xa herausgegeben und enthält 74 hausgemachte Gerichte von „Koch“ Tan Da. Jedes Gericht kostete damals nicht mehr als 2 Dong – nach dem heutigen Goldpreis umgerechnet sind das etwa 280.000 Dong, was ebenfalls sehr luxuriös ist. In einem anderen Dokument heißt es, eine Schüssel Pho habe damals nur ein paar Cent gekostet. Selbst wenn es nur 5 Cent waren, waren 2 Dong 40 Schüsseln Pho. Ich weiß nur nicht, woher der Dichter das Geld für Wein und tägliches Kochen hatte. Werfen wir einen Blick auf drei traditionelle vietnamesische Rezepte (1, 3 und 4), die die drei oben genannten Regionen repräsentieren, um zu sehen, wie einige der gängigsten vietnamesischen Gerichte gekocht/zubereitet werden.

Obwohl jeder sagt, dass das mit Am gekochte Fischgericht eine Spezialität seiner Heimatstadt ist, ist es im ganzen Land erhältlich. Es ist in Büchern von RPN (Saigon), von Mrs. Ty Que ( Hue ) und von Tan Da (Hanoi) erhältlich. Laut dem vietnamesischen Wörterbuch von Le Van Duc ist „Schweinebrei (Am) mit viel Pfeffer gewürzt und bringt einen scharf zum Schwitzen“. Diese Bedeutung ist der Bedeutung von „Am“ im Annam-Französischen Wörterbuch (1898) von Génibrel sehr ähnlich: angenehm. Wohlfühlessen – ein erfrischendes Gericht?

Heutzutage sind Schlangenkopffische, gestreifte Schlangenkopffische und Schlangenkopffische die gemeinsamen Nenner im Gericht „Brei kochen“. Schlangenkopffische werden im Süden „ca“ genannt, Schlangenkopffische im Süden „ca“. Im Westen sagt man, dass Schlangenkopffische nicht so lecker sind wie schwarze Schlangenkopffische, während die Menschen im Norden das Gegenteil behaupten. Ich glaube eher, dass die Menschen im Westen, da Schlangenkopffische dort weit verbreitet sind und sie die Möglichkeit haben, ihre Zähne zu verschleißen, um ein „besseres“ Urteil zu fällen. Zu den Schlangenkopffischarten gehören im Allgemeinen schwarze Schlangenkopffische, dicke Schlangenkopffische und „Hanh Duong“-Fische. Dieser gemeinsame Nenner hat jedoch eine Ausnahme im Gericht „Fisch kochen“ des „betrunkenen Teufels“ Tan Da, der bevorzugt Karpfen oder Meeräsche (Seekarpfen) wählt. Bei einem hochwertigen Fisch mit kleinen Gräten wie Karpfen muss unser betrunkener Dichter jedoch einen Prozess durchlaufen, bei dem die Gräten verrotten, aber das Fischfleisch bleibt fest. Das Respektable an Tan Da ist seine geschmackvolle Art zu essen: „Der Topf mit dem Brei steht immer auf dem Herd und kocht. Zum Essen gibt man das Gemüse in die Schüssel, schneidet ein Stück Fisch ab, tunkt es in Garnelenpaste, Zitrone, Chili und Wasserkäfer, legt es darauf und isst. Kauen Sie Fisch und Gemüse gründlich, schöpfen Sie dann ein paar Löffel heißen Brei und schlürfen Sie ihn.“ Die antike Küche steht der heutigen Michelin-Küche in nichts nach! Sie ist sogar noch besser, wenn man Tan Da mitzählt. Früher wurde Brei mancherorts zu Suppe verarbeitet, so wie heute der Fisch in Am geschmort wird. Wie zum Beispiel „Canh ca trau canh am“ von Truong Thi Bich: „Canh ca trau canh am wird gekonnt aus Innereien/ Geschmortem Zwiebelfett mit klarer Fischsauce/ Süßer Garnelenpaste, ausreichend Pfeffer und Chili/ Tomaten, reifen Sternfrüchten zubereitet, und fertig.“

Hühnchen war einst ein Gericht, das man in aller Stille essen konnte, ohne dass die Nachbarn es merkten. In dieser Situation führte die Unterdrückung zur Entstehung vieler Hühnchengerichte außerhalb alter Bücher.

Erwähnenswert ist, dass „Tiêm“ früher aus grünen Bohnen, Erdnüssen, Jujuben, Lotossamen, schwarzen Pilzen und Shiitake-Pilzen zubereitet wurde. Diese wurden in den Hühnermagen gefüllt und bei schwacher Hitze gar gekocht. Die Brühe diente als Suppe (Thang). Die geschmorten Hühnerinnereien dienten als Hauptgericht. Früher leisteten chinesische Familien bei Trauerfeiern oft wohltätige Arbeit, indem sie die Hühnerinnereien herausnahmen, zur Suppe aßen und das Huhn an Bettler gaben. Heute ist „Tiêm“ völlig anders als früher. Für einen Hühnereintopf mit grünem Chili wird beispielsweise ein Eintopf aus Chiliblättern und Chilischoten mit vorgegartem Huhn gekocht. Das Huhn wird nach Wunsch des Gastes gegart und hat nicht mehr den zarten Charme vergangener Tage. Frau Bich hat zwei Hühnchengerichte mit dem folgenden Gedicht. Beim Lesen weiß man sofort, um welches Gericht es sich handelt, ohne dass man es vorstellen muss: „Gekonnt geschmortes Hühnchen, das Wasser ist klar / Die Fischsauce ist mit Salz und Säure gewürzt / Die Bambussprossen und Pilze werden in etwas Pfeffer eingelegt / Die Frühlingszwiebeln werden für die Zubereitung des Gerichts verwendet“; „Das junge Huhn wird gekonnt gedämpft, bis es süß und weich ist / In kleine Stücke reißen und dann mit Wasser beträufeln / Mit Salz und Pfeffer bestreuen und gut durchkneten / Vietnamesischen Koriander und Zimtblätter einreiben.“ Tan Das Hühnchengericht ist aufwendiger: falsche Pfauenfrühlingsrollen. Er wählt ein fettes junges Huhn, röstet es über dem Feuer, um die Daunenfedern zu entfernen, filtert zwei Lendenstücke (Brüste) heraus, reibt sie mit Salz ein, hackt sie fein und vermischt sie mit gehackter gekochter Schweinehaut (nicht geklopft wie bei den Südstaatlern), vermischt mit fein gemahlenem Röstsalz und Klebreispulver. Er wickelt es in junge Feigenblätter ein und umhüllt es mit Bananenblättern. Hängt es drei Tage lang auf, damit es sauer wird. Isst es mit zerstoßenem Knoblauchsalz. Im Vergleich zu den Pfauenfrühlingsrollen, die er schon mehrmals gegessen hat, findet er, dass es nicht minderwertig ist.

Vietnamesische Fischsauce brennt seit kurzem wie ein reifes Holzkohlefeuer in der Küche. Die Vietnamesen nennen fermentierte, gesalzene Pflanzen nicht Fischsauce, daher werden Sojasauce und Sojasauce in diesem Artikel nicht erwähnt. Bei der Diskussion über Fischsauce könnte Autor RPN mit der westlichen „Fischpasten-Phobie“ infiziert sein und sie nur in „Kapitel VII, Fischsaucen“ übergehen.

Später „lebte Frau Bich aus Hue ein kulinarisches Leben“ mit einer sehr reichhaltigen Fischsauce, insbesondere mit Garnelenpaste als MSG. In dem Buch sind 40 ihrer Gerichte aufgeführt, die mit „Fischsauce“ und Zusätzen gewürzt sind, um sie weicher zu machen (Zucker, Garnelen, Garnelen, Fleisch...), Aroma zu erzeugen (Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer, Pfeffer, Sesam), Fett zu erzeugen (Fett), Säure zu erzeugen (Sternfrucht). Es gibt ein Rezept zum „Kochen von Fischsauce“ mit 4 Fischsorten: „Doi, Dia, Ngu, Nuc, marinieren Sie wie viel/ Fischsauce wird lange eingedickt, es sieht aus, als wäre viel da/ Grillen Sie die Gräten der Tiere, wickeln Sie sie in ein Handtuch und kochen Sie sie/ Filtern Sie sie sorgfältig mit einem dicken Tuch, das Wasser ist klar“.

Schlangenkopffisch in einer neuen Variante zubereitet. Foto: Ngu Yen

Auch ihre Fischsaucen sind sehr einzigartig: „Falsche Garnelenpaste“, „Krabbenrogensauce“, „Saure Garnelensauce“ (ein Gericht, dessen Geschmack unbekannt ist, das aber bekannter zu sein scheint als die berühmte saure Garnelensauce von Go Cong), „Nem-Sauce“, „Thunfischsauce“, „Thunfischdarmsauce“, „Thunfischsauce, Makrelensauce mit Reispulver“, „Doi-Sauce, Dia-Sauce mit Reispulver“, „Sardellensauce“, „Mam nem ca mac“, „Mam nem mac bo Chili-Tomate“, „Mam nem canh“ und „Ruoc khuyet“. Insgesamt gibt es 12 Arten von Fischsaucen. Die Leute im Westen müssen heute vor den Leuten in Hue den Hut ziehen. Wenn man nach Hanoi geht und sich in Onkel Tan Das Fischsaucenwelt verliert, werden sie noch naiver und seltsamer. Zu den Fischsaucen, die er selbst herstellte, gehörten „Cai-Fischsauce“, „Schweinerippchen-Fischsauce“, „Thunfischsauce“, „Thuy Tran-Fischsauce“ (eine Art kleine Garnele, die „wie Kleie aussieht“ und in der Saison nach Tet beliebt ist), „Rươi-Fischsauce“, „Fingergarnelensauce“ (so groß wie ein Finger), „Riu-Garnelensauce, Reisgarnelensauce“, „Lanh-Fischsauce“ (Karpfenfamilie, kleiner Fisch), „Ngan-Fischsauce“, „Rogenfischsauce“. Es sollte hinzugefügt werden, dass die Anweisungen des Autors RPN in den frühen 1900er Jahren nicht präzise und schwer zu befolgen waren. Jeder Vierzeiler für ein Gericht von Frau Ty Que war noch schwieriger zu verstehen, insbesondere da es ziemlich viele Hue-Dialekte gab … Wenn man alte Bücher liest und sie mit heutigen vergleicht, versteht es sich von selbst, dass es viele Änderungen gegeben hat.

Das Befolgen eines Rezepts, um ein köstliches Gericht zuzubereiten, ist nicht mehr das ultimative Ziel von Kochbüchern – weder für den Autor noch für den Leser. Obwohl sie nicht mehr den Superstar-Status genießen, den sie vor dem Aufkommen von Kochshows im Fernsehen und der Flut an Rezepten im Internet hatten, sind Kochbücher immer noch ein Verkaufsprodukt, auch wenn nicht jeder, der sie kauft, dies tut, um daraus zu lernen.

Sie brachten ein vergilbtes Originalexemplar des Margaret Fulton-Kochbuchs (1969) mit und berichteten stolz, dass ihr Buch über Generationen weitergegeben worden sei – jeder habe es bekommen, nachdem er ausgezogen sei und eine Familie gegründet habe.

50. Jubiläumsausgabe des Margaret Fulton Kochbuchs. Foto: Hardie Grant Books

Fulton lächelte dann süß und blätterte durch die Seiten, als suche sie etwas. Dann schloss sie das Buch und betrachtete die Seiten mit einem Gesicht gespielten Ärgers und „liebevollen Vorwurfs“, wie oben. Dies ist eine Erinnerung an ihre Großmutter Margaret Fulton, wie sie die Food-Autorin Kate Gibbs Ende 2022 im Guardian erzählte. Gibbs sagte, dies sei der Beweis dafür, dass das Betreten der Küche und das Nachkochen eines Rezepts in einem Kochbuch nur eine Nebenrolle spielen könne. Wofür also kaufen die Leute sie? „Teilweise zum Tagträumen. Die Leute stellen sich Dinnerpartys, Zusammenkünfte, einen ordentlich gedeckten Tisch und anregende Gespräche vor. So wie wir Modemagazine wie die Vogue kaufen, wenn wir nicht die Absicht haben, unsere Sandalen auszuziehen, oder schöne Wohnzeitschriften lesen, wenn wir uns nicht einmal die Miete leisten können“, schrieb Gibbs. Tatsächlich gibt es heutzutage tausende Möglichkeiten, ein Rezept zu finden. Die heutige Küche ist ein Treffpunkt zwischen denen, die Geschichten erzählen wollen, und denen, die bereit sind zuzuhören. Es kommt nicht selten vor, dass man ein Kochbuch kauft und nie etwas daraus kocht, und das ist in Ordnung.

„Ich kaufe Kochbücher, um Kochideen zu finden, interessante Geschichten zu lesen und Küchentechniken zu erlernen, und nicht, um Rezepte zu finden, die man bei Google finden kann“, schrieb die Kulturautorin Nilanjana Roy im Mai 2023 im Financial Times Magazin. In einem Artikel auf LitHub wies der Autor Joshua Raff auch auf die Unterschiede zwischen Kochbüchern vor und nach der explosionsartigen Verbreitung von Online-Rezepten und dem Trend zur Bequemlichkeit hin.

Die australische Foodbloggerin Phoodie hat ein Foto eines signierten Exemplars von „The Margaret Fulton“ geteilt. Phoodie wird das Buch ihrer Tochter schenken und es so an die vierte Generation ihrer Familie weitergeben.

Insbesondere laut diesem kulinarischen Autor haben in der Vergangenheit klassische Bücher wie „French Country Cooking“ (1951), „Mastering the Art of French Cooking“ (1961) oder „The Classic Italian Cookbook“ (1973) vielen Generationen von Köchen, vom Amateur bis zum Profi, Grundkenntnisse in Form französischer und italienischer Rezepte sowie Anleitungen und einigen grundlegenden kulturellen Zusammenhängen vermittelt.

Kochbücher in einer Buchhandlung in Ho-Chi-Minh-Stadt. Foto: TS

Aber sie enthielten keine Bilder, keine persönlichen Geschichten über das Kochen oder das Genießen einer Mahlzeit mit Freunden und Familie und auch keine umfassenderen kulturellen Kommentare. Das ist ein großer Unterschied zu den heutigen Kochbüchern, die neben Rezepten und Anleitungen zu Techniken und Zutaten oft eine Geschichte enthalten, die ein Rezept, eine Kultur oder eine Umgebung beleuchtet und von den Lesern als persönliche Essays, Reiseberichte oder Lebensgeschichten aufgenommen werden. Matt Sartwell, Leiter der New Yorker kulinarischen Buchhandlung Kitchen Arts and Letters, stimmt dem zu: Käufer von Kochbüchern wollen mehr als nur eine Sammlung von Rezepten; und dieses „Etwas“ ist die eigene Stimme des Autors.

Auch Michael Lui Ka, ehemalige Herausgeberin von Eat and Travel Weekly und Inhaberin der Lebensmittelbuchhandlung Word by Word mit Sitz in Hongkong, verfolgt in ihrer Sammlung von 365 chinesischen Suppenrezepten ihre eigene Philosophie, Wissenschaft, Kreativität und Kochen zu verbinden. „Ich wollte jeden Tag eine Suppe vorstellen und die Sammlung auf Grundlage der Jahreszeiten und traditionellen chinesischen Sonnenbegriffe aufbauen, die unseren Stoffwechsel und unsere Körperfunktionen beeinflussen können“, sagte sie der South China Morning Post. Kochbücher machen außerdem Spaß und wecken die Kreativität. „Es geht nicht nur darum, Rezepte nachzukochen, sondern auch darüber nachzudenken, wie Köche sie kreieren“, sagte Peter Find, Küchenchef des deutschen Restaurants Heimat by Peter Find in Hongkong, der South China Morning Post. Ihm zufolge helfen die Rezepte in dem Buch den Lesern, die Denkweise des Kochs zu verstehen, auch wenn sie nicht wissen, ob sie sie zubereiten können.

Neue Kochbücher erscheinen 2024. Foto: Esquire Synthesis

Ein weiterer Grund, warum viele Leser zu Kochbüchern greifen, ist die Suche nach klaren Anleitungen von Experten, während die riesige Informationsmenge im Internet einen oft verwirrt und verwirrt. Buchkäufer möchten außerdem wissen, was Köche denken und wie man in der Branche berühmt wird. Ganz zu schweigen davon, dass ein Kochbuch eines berühmten Kochs ein wertvolles Geschenk oder Souvenir für einen selbst oder seine Lieben ist, die gerne kochen – genauso wie man stolz auf ein Exemplar des Margaret Fulton Kochbuchs von 1969 ist.

Helen Le, oder Le Ha Huyen, lebt und arbeitet derzeit in Da Nang . Sie ist Inhaberin des YouTube-Kanals Helen's Recipes (mehr als 639.000 Follower) und Autorin von Vietnamese Food with Helen's Recipes (2014), Vietnamese Food with Helen (2015), Simply Pho (auf Englisch erschienen 2017, auf Chinesisch erschienen 2019), Xi Xa Xi Xup (2017); Vegetarian Kitchen (2021) und zuletzt Vegan Vietnamese (2023). * Sie sind bereits für Ihre Videorezepte berühmt. Warum möchten Sie dennoch ein Buch veröffentlichen, wenn die Leute auf Ihrem YouTube so einfach etwas lernen können? – Die Videozuschauer haben mich zuerst gebeten, ein Buch zu machen, weil sie ein greifbares Werk in den Händen halten wollten – in dem die Leser Geschichten finden und eine tiefere Verbindung zur kulinarischen Kultur aufbauen können. Das war für mich die Motivation, Bücher zu schreiben, obwohl ich nicht wirklich gut im Schreiben war. Nachdem ich mein erstes Buch im Selbstverlag veröffentlicht hatte, wurde mir klar, dass das Veröffentlichen von Büchern einen anderen Wert hat, den Videos nicht vollständig ersetzen können. Bücher bieten ein persönliches Erlebnis, helfen dem Leser, sich zu konzentrieren und jede Seite langsam, nachdenklich und besinnlich zu erkunden. Sie wecken auch ein Gefühl von Nostalgie und Tradition – so wie wir früher in den Notizbüchern unserer Mütter oder Großmütter nach Rezepten gesucht haben. Außerdem können Bücher gespeichert und jederzeit abgerufen werden, unabhängig davon, ob Internet verfügbar ist oder nicht. Für mich ist das Veröffentlichen von Büchern eine Möglichkeit, kulinarische Erfahrungen und Kenntnisse zusammenzufassen und zu bewahren und so einen dauerhafteren und nachhaltigeren Wert zu schaffen als das schnelllebige digitale Leben mit Online-Inhalten. In einigen Jahrzehnten werden meine Videos vielleicht aufgrund von Plattformänderungen verschwinden, aber meine Bücher werden immer noch in den Regalen der Bibliothekssysteme auf der ganzen Welt zu finden sein. Das ist etwas Besonderes, nicht wahr? * Der Kochbuchmarkt wird stark von Online-Medien beeinflusst. Welche Faktoren helfen Ihnen, sich dennoch zuversichtlich für die Veröffentlichung von Büchern zu entscheiden? – Ich glaube, dass Kochbücher einen besonderen Reiz und Werte haben, die durch Online-Inhalte nicht so leicht ersetzt werden können, wie z. B. Zuverlässigkeit und Systematik.

Helen Le und veröffentlichte Kochbücher. Foto: NVCC

Kochbücher, insbesondere von berühmten Köchen oder kulinarischen Influencern, bieten oft hochwertige, bewährte Rezepte. Leser können sich darauf verlassen, dass die Rezepte korrekt sind und die gewünschten Ergebnisse erzielen. Das Kochen nach Online-Rezepten hingegen kann ein wenig Glückssache sein. Ein Kochbuch kann einen systematischen Ansatz bieten und Anfängern helfen, sich schrittweise zu verbessern oder tiefer in eine bestimmte Küche einzutauchen. Darüber hinaus vermittelt ein Buch ein authentisches Erlebnis, das Online-Tools nicht bieten können. Ein Buch durchzublättern, sich Notizen direkt darin zu machen oder es in der Küche aufzustellen, ist für Kochbegeisterte immer ein Genuss. Es ist wie ein persönlicher Besitz, den man über Generationen hinweg bewahren kann. Beim Lesen eines Buches haben Leser Raum und Zeit, es genauer zu betrachten und zu studieren. Online-Inhalte hingegen neigen dazu, schnell zu überfliegen und können von vielen anderen Faktoren abgelenkt werden. Viele Autoren schreiben heute Kochbücher, um nicht nur Rezepte, sondern auch andere Werte zu teilen. Trifft diese Ansicht auf Sie und Ihre Bücher zu? Ich glaube auch, dass ein Kochbuch nicht nur eine Sammlung von Rezepten ist, sondern auch eine kulturelle und emotionale Reise. In jedem Rezept versuche ich, Geschichten über den Ursprung des Gerichts, persönliche Erinnerungen oder Besonderheiten aus der Geschichte und Familientradition zu erzählen. Ich hoffe, dass die Leser durch die Bücher nicht nur das Kochen lernen, sondern auch die vietnamesische Kultur besser verstehen und meine Liebe und Leidenschaft für die Küche spüren. Die Kombination aus Rezepten und Geschichten schafft ein umfassendes Erlebnis und inspiriert die Leser, traditionellere kulinarische Werte zu entdecken und zu schätzen. Darüber hinaus achte ich auch auf die Ästhetik der Speisenpräsentation und der Buchgestaltung. Schöne Bilder und ein harmonisches Layout ziehen die Leser nicht nur an, sondern inspirieren auch zum Kochen. Ich hoffe, dass meine Bücher dadurch einen Mehrwert über das Kochen hinaus bieten und eine Brücke zwischen Menschen und Kulturen, zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen. Vielen Dank!

Tran Ba Nhan konnte der Versuchung nicht widerstehen, Essen auf dem Bildschirm zu essen, und beschloss, die köstlichen Gerichte zu kochen, die er auf dem Bildschirm sah. Nhan ist der Besitzer des TikTok-Kanals Let Nhan Cook (@nhanxphanh), der nach fast 2 Jahren mehr als 419.600 Follower hat. Obwohl er nie Kochen gelernt hat, lockt der 26-jährige TikToker Zuschauer mit einer speziellen Serie „In the Movies“ – mit fast 60 Videos, in denen Gerichte nachgekocht werden, die auf der Leinwand zu sehen waren, von Realfilmen bis hin zu Animationen. Dazu gehören Ramdon-Nudeln in Parasite, Ratatouille im gleichnamigen Animationsfilm, Shoyu-Ramen in Detektiv Conan, dann Nudeln mit Frühlingszwiebelöl in Everything Everywhere All at Once oder sogar traditionelle Tacos im Blockbuster Avengers: Endgame …

Essen im Cartoon und in der von Nhan nachgebildeten Version. Foto aus Video ausgeschnitten

Jedes Video ist sorgfältig gefilmt und führt die Zuschauer in die Küche, wo Nhan das Essen, den Film, die Zutaten und die Zubereitungsmethode detailliert vorstellt. Nhan arbeitet in der Logistik in Ho-Chi-Minh-Stadt und sagt, dass er beim Ansehen von Filmen immer besonders auf Kochszenen oder Gerichte achtet und diese Gerichte gleichzeitig ausprobieren möchte. „Mir fiel auf, dass in Filmen niemand Gerichte mit genauen Details zur Zubereitung oder Informationen zu den Zutaten zubereitet hatte, die ich allen vorstellen konnte. Also begann ich, sie in meinem eigenen Stil zuzubereiten“, sagte Nhan. Die ersten Videos waren noch reserviert, doch ab Mitte 2023 kamen die Videos auf Nhans Kanal beim Publikum gut an und sie baten ihn, weitere Gerichte zu kochen. „Zuerst suchte ich mir Gerichte aus guten, bekannten Filmen oder Filmen aus, die mir gefielen. Wenn die Leute dann nach bestimmten Gerichten in einem bestimmten Film fragten, wählte ich Gerichte aus, die vom Rezept und der Zubereitung her umsetzbar waren“, sagte er. Nachdem Nhan ein Gericht ausgewählt hat, recherchiert er Informationen, Zutaten und Zubereitungshinweise. „Beim Nachkochen von Gerichten in Filmen gefällt den Zuschauern vor allem, dass die Szenen die Kameraeinstellungen und die Handlung im Film ‚imitieren‘. Deshalb recherchiere ich auch, um sie in das Video einzubauen.“ Nhan sagt, dass es für die meisten Gerichte in Filmen keine konkreten Rezepte, sondern nur Zutaten gibt. Manchmal werden einige Zutaten gar nicht erwähnt, sodass er sich die Gerichte immer wieder ansehen, die Bilder betrachten und anhand der zugehörigen Informationen raten muss. Normalerweise sind die Gerichte in Filmen abwechslungsreich, kreativ oder mit echten Gerichten kombiniert.

Andererseits gibt es auch Gerichte, die Nhan erfolgreich zubereitet hat und die „unbeschreiblich lecker“ sind, wie zum Beispiel Ichiraku Ramen aus Naruto oder Karaage Roll aus Food Wars. „Ich hoffe, dass ich eines Tages ein kleines Restaurant eröffnen kann, das Gerichte aus dem Film serviert, damit Leute, die den Film lieben oder neugierig sind, ihn auszuprobieren, die Möglichkeit haben, ihn zu erleben“, fügte der TikToker hinzu.

Romane können auch eine Quelle kulinarischer Inspiration sein. Essen spielt als literarisches Mittel eine wichtige Rolle, es vermittelt Stimmungen und verleiht den Figuren und ihren Erlebnissen Tiefe. Durch die Zubereitung von Gerichten, die in ihren Lieblingsbüchern beschrieben oder auch nur erwähnt werden, entdecken Leser eine reiche und kreative kulinarische Welt. Und sie „leben“ gewissermaßen in den Geschichten und Figuren, die sie lieben.

Essen ist in Romanen auch ein Symbol für die Kultur, die Psyche und die Lebensbedingungen der jeweiligen Figur. In „Der große Gatsby“ (F. Scott Fitzgerald) wird Essen oft mit dem Luxus und Reichtum der Oberschicht der 1920er Jahre in Verbindung gebracht. Die verschwenderischen Partys in Gatsbys Villa sind ein zentraler Bestandteil der Geschichte. Die Tische sind mit Essen und Wein überfüllt und repräsentieren die Prahlerei und Leere eines wohlhabenden Lebens.

Das Buch „Rezepte zum Morden“ und der Schokoladenkuchen mit dem eindrucksvollen Namen „Köstlicher Tod“. Foto: NDR

Essen ist nicht nur eine materielle Befriedigung, sondern auch ein Symbol der Eitelkeit und des Vortäuschens. In Little Women (Louisa May Alcott) ist Essen nicht nur ein materielles Bedürfnis, sondern auch ein Symbol der Fürsorge, Liebe und Güte – das Weihnachtsfrühstück, das die March-Schwestern Miss Hummel und ihren kranken Kindern bringen, das üppige Festmahl mit einem üppigen Truthahn, der zartschmelzende Plumpudding – das Hauptgeschenk, das sie für ihre Freundlichkeit von ihrem Nachbarn Mr. Laurence erhalten.

Pizza ist nicht nur ein Gericht, sondern auch ein Symbol für Genuss, Freiheit und Verbundenheit mit der Welt durch die Aromen und Kulturen jedes Ortes, den sie besucht. Und es zeigt, wie Elizabeth durch einfache, aber bedeutsame Erfahrungen lernt, sich selbst zu lieben, wenn sie langweiligen Salaten entflieht, um ihren schlanken Körper und ihr eingeschränktes Leben in Amerika zu behalten.

Durch das Wiedererkennen, Zubereiten und Genießen der Gerichte aus den Romanen können sich die Leser auf neue und bedeutungsvolle Weise mit den Geschichten auseinandersetzen. Die Betrachtung dieser Mahlzeiten schafft eine sensorische und geschmackliche Verbindung zu den Geschichten und ermöglicht es den Lesern, einen kleinen Teil des Lebens der Figuren mitzuerleben. Die Einfachheit der Gerichte in Haruki Murakamis Geschichten macht sie für jedermann zugänglich, unabhängig von Kochkünsten. Es gibt jedoch auch aufwendigere Gerichte und üppige Festmahle, die Feinschmecker zum Sammeln und Experimentieren anregen. Daraus entstanden Artikel, die Rezepte „nachkochen“ oder Kochbücher, die von Romanen inspiriert sind.

Inspiriert von seinen vier Jahreszeiten in England, seiner Kindheit in Australien, seinen Familienmahlzeiten und seinen kulinarischen Erinnerungen hat Young über 100 Rezepte aus seinen Lieblingsgeschichten kreiert, von Edmunds Türkischem Honig in C.S. Lewis‘ Die Chroniken von Narnia über Pfannkuchen in Pippi Langstrumpf (Astrid Lindgren) bis hin zu Apfelkuchen in Edith Nesbits Die Eisenbahnkinder. Der Guardian zitiert Youngs Drei-Mahlzeiten-Rezept aus dem Buch: ein einfaches Frühstück mit Misosuppe aus Norwegian Wood, ein Mittagessen mit Spankopita, einem griechischen Pfannkuchen aus Walnüssen, Butter, Honig, Spinat und Käse, inspiriert von Jeffrey Eugenides‘ Hermaphrodite, und ein Abendessen mit Steak und Zwiebeln aus Graham Greenes Das Ende einer Affäre. Es gibt auch eine Dinnerparty mit „einem wunderbaren, zähen, heißen Marmeladenbrötchen“ in Der König von Narnia (Die Chroniken von Narnia Teil 2). Karen Pierce, eine Food-Autorin aus Toronto (Kanada), hat eifrig die in den Werken der Detektivkönigin Agatha Christie versteckten Rezepte erforscht. Nachdem Pierce 66 Rezepte aus den Geschichten ihrer Lieblingsautorin getestet und zusammengefasst hatte, veröffentlichte sie diese im vergangenen August in dem Buch „Rezepte zum Morden: 66 Gerichte, die die Geheimnisse von Agatha Christie feiern“. Die Gerichte stammen aus den 1920er bis 1960er Jahren und sind bewusst so benannt, dass deutlich wird, von welcher Geschichte sie inspiriert wurden, wie z. B. Fish and Chips „Fish and Chips im Seven Dials Club“ (Seven Dials) oder Limonade „Zitronensaft am Karnak“ (Mord auf dem Nil).