Öffnen Sie das Kochbuch und folgen Sie der Geschichte

Wenn man alte Kochbücher aufmerksam liest, stellt man fest, dass sie mehr als nur Nostalgie und Familienerinnerungen in uns wecken.

Eine andere Australierin, die ABC-News-Journalistin Emma Siossian, bezeichnet Kochbücher als „Momentaufnahmen“ dessen, wer wir sind und woher wir kommen. Als Beispiel erzählt sie die Geschichte eines Weihnachtsbiskuits nach einem Rezept aus dem Familienkochbuch von Janet Gunn. Das Buch gehörte ursprünglich Gunns Großmutter, die es in den 1930er Jahren kaufte. Während des Zweiten Weltkriegs backte Gunns Mutter einen Biskuitkuchen nach demselben Rezept und ließ ihn vom Roten Kreuz an ihren Vater liefern, der in Neuguinea diente.

Heute noch befindet sich neben dem Rezept eine handschriftliche Notiz mit den damaligen Preisen der einzelnen Zutaten, die ihre Mutter sorgfältig aufgeschrieben hat. Gunn bewahrt auch die handschriftlichen Kochbücher ihrer Großmutter, Mutter und Schwiegermutter auf, die ihr sehr am Herzen liegen.

Es geht nicht nur um die Geschichte einer Person oder Familie. Beim Betrachten alter Bücher können wir die Höhen und Tiefen des Lebens erkennen und die Schlussfolgerungen aus den stichpunktartigen Zutatenlisten und den akribischen Kochanleitungen ziehen. Laut Siossian zeigt uns beispielsweise die erneute Lektüre des Barossa Cookery Book, einer der ältesten Rezeptsammlungen Australiens, wie die Stellung der Frauen damals war. Das Barossa Cookery Book erschien erstmals 1917 und wurde in den folgenden Jahren mehrmals nachgedruckt, bis 1932 die überarbeitete Ausgabe erschien. In der Originalausgabe wurden die Autorinnen nicht einmal namentlich genannt, sondern nur mit den Initialen ihrer Ehemänner bezeichnet.

Zwei Frauen der Gegenwart, Sheralee Menz und Marieka Ashmore, leiten ein Projekt zur Spurensuche in der Vergangenheit. Sie hoffen, die Namen dieser Frauen und ihre Lebensgeschichten herauszufinden, damit ihnen die Anerkennung zuteilwird, die sie verdienen. Avery Blankenship, Doktorandin an der Northeastern University (USA), hat eine ähnliche Entdeckung über die „Urheberschaft“ antiker Rezepte gemacht. Demnach war im 19. Jahrhundert die Person, deren Name auf dem Kochbuch stand – ein Buchtyp, der für junge Bräute damals äußerst wichtig war – nicht der wahre „Vater“ der darin enthaltenen Rezepte. Adlige Hausbesitzer heuerten oft Leute an, die von ihren Köchen oder Sklaven kreierte Rezepte kopierten und in Büchern zusammenstellten. Natürlich wussten diese des Lesens und Schreibens unkundigen Sklavinnen nicht, dass sie keinerlei Namen trugen und für ihre Beiträge keinerlei Anerkennung erhielten.

Kochbücher, so Wessell, seien auch eine Datenbank, um Veränderungen wie Migration, die Verfügbarkeit verschiedener Zutaten und technologischen Wandel aufzuzeichnen. Blankenship analysiert beispielsweise Elizabeth Smith Millers 1875 erschienenes Buch „In the Kitchen“, das den Übergang von der narrativen zur wissenschaftlicheren Rezeptliteratur mit vollständigen Zutatenlisten und Mengenangaben am Anfang nachzeichnet, wie wir sie heute kennen. Leser des Buches können auch etwas über das Amerika nach dem Bürgerkrieg erfahren. Einige der Rezepte, etwa das für Speck, bieten einen umfassenderen historischen Einblick in die Sklaverei in den Vereinigten Staaten zu dieser Zeit. Emily Catt, Kuratorin des Nationalarchivs von Australien, das die umfangreiche Kochbuchsammlung des Landes beherbergt, sagt, die Rezepte spiegelten auch die Herausforderungen der Zeit wider.

In einem Artikel für History News Network im Juli argumentierte Blankenship, das Lesen alter Rezepte sei eine Kunst, da sich in ihnen ein überraschender Schatz an Geschichte, Beziehungen und sich wandelnden Wahrnehmungen verbergen könne. Das Buch wirft die Frage auf: Wer genau steht „in der Küche“ und wer hat das Recht, in diesem Bereich als Hauptakteur betrachtet zu werden? Sie räumt ein, dass das Lesen von Rezepten, die „Unbekanntes“ sowie historische und kulturelle Bezüge erfordern, nicht angenehm ist, aber wer diese „Kunst“ beherrscht, wird viel Erkenntnis gewinnen. „[Dies] hilft, Frauen zu entdecken, die sonst vielleicht in Vergessenheit geraten wären, und wirft allgemeiner Fragen nach den Ursprüngen kulinarischer Traditionen auf, danach, wie viele Hände an der Entstehung dieser kulinarischen Geschichten mitgewirkt haben. Derselbe Ansatz lässt sich auf die eigenen Familienkochbücher anwenden: Woher stammen die Rezepte Ihrer Großmutter? Wer waren ihre engsten Freunde? Wessen Kuchen mochte sie am liebsten? Welche Namen werden erwähnt und welche verschwiegen? Dies sind wichtige Fragen, die auf Antworten warten – auch wenn sie vielleicht nie vollständig beantwortet werden“, schreibt Blankenship.

Erstens ist das früheste Erscheinen wahrscheinlich das Annamese Cookbook (1) des Autors RPN, das 1909 von Tin Duc Thu Xa, Saigon, veröffentlicht wurde, gemäß den in Google Books gespeicherten Informationen.

Als nächstes kommen das Annamesische Kochbuch (2) von Frau Le Huu Cong, Maison J. Viet, Saigon aus dem Jahr 1914 und die Hunderttausend Rezepte (3) von Truong Thi Bich (Pseudonym Ty Que), von der Familie herausgegeben und 1915 in Hanoi gedruckt. Besonders bemerkenswert ist das Buch Tan Da Thuc Pham (4) von Nguyen To, der behauptete, ein Schüler des Dichters zu sein. Darin wird Tan Das Essverhalten von 1928 bis 1938 aufgezeichnet. Das Buch wurde 1943 von Duy Tan Thu Xa veröffentlicht und enthält 74 hausgemachte Gerichte von „Chefkoch“ Tan Da. Jedes Gericht kostete damals nicht mehr als 2 Dong – das entspricht dem heutigen Goldpreis von etwa 280.000 Dong, was ziemlich viel war. In einem anderen Dokument heißt es, eine Schüssel Pho habe damals nur ein paar Cent gekostet. Selbst wenn es nur 5 Cent waren, waren 2 Dong 40 Schüsseln Pho wert. Ich weiß nur nicht, woher der Dichter das Geld für Wein und tägliches Kochen hatte. Schauen wir uns drei alte vietnamesische Rezepte (1, 3 und 4) aus den drei oben genannten Regionen an, um zu sehen, wie einige der bekanntesten Gerichte der Vietnamesen zubereitet werden.

Obwohl jeder sagt, dass das mit Am geschmorte Fischgericht eine Spezialität seiner Heimatstadt ist, ist es im ganzen Land erhältlich. Es ist in den Büchern RPN (Saigon), Mrs. Ty Que ( Hue ) und Tan Da (Hanoi) erhältlich. Laut Le Van Ducs vietnamesischem Wörterbuch enthält Reisbrei (Am) viel Pfeffer und wird scharf gegessen, um Sie zum Schwitzen zu bringen. Diese Bedeutung ist der Bedeutung von „Am“ im Annam-Französischen Wörterbuch (1898) von Génibrel sehr ähnlich: angenehm. Comfort Food – ein beruhigendes Gericht?

Heutzutage sind Schlangenkopffische, gestreifte Schlangenkopffische und Schlangenkopffische die gemeinsamen Nenner im Gericht „Am“-Brei. „Am“ ist der Name der äußeren Region, „am“ der Name der inneren Region. Westler sagen, dass „Am“ nicht so lecker ist wie „Schwarzer Schlangenkopffisch“, während Nordländer das Gegenteil behaupten. Ich glaube eher den Westlern, denn dort sind Schlangenkopffische weit verbreitet und sie haben die Möglichkeit, sich ein Urteil über „besser“ zu bilden. Zu den Schlangenkopffischarten gehören im Allgemeinen „Schwarzer Schlangenkopffisch“, „Am“-Schlangenkopffische und „Hanh Duoc“-Fische. Der gemeinsame Nenner hat jedoch eine Ausnahme: das Gericht „Am“ des „trinkenden Teufels“ Herrn Tan Da, der bevorzugt Karpfen oder „Coop“-Fische (Seekarpfen) wählt. Bei einem hochwertigen Fisch mit kleinen Gräten wie Karpfen muss unser betrunkener Dichter jedoch einen Prozess durchlaufen, bei dem die Gräten verrotten, aber das Fischfleisch bleibt fest. Das respektable Tan Da ist die geschmackvolle Art zu essen: „Der Topf mit dem Brei steht immer auf dem Herd und kocht. Beim Essen nimmt man das Gemüse und gibt es in die Schüssel, schneidet ein Stück Fisch ab, tunkt es in Garnelenpaste, Zitrone, Chili und Wasserkäfer, legt es darauf und isst. Kauen Sie Fisch und Gemüse gründlich, schöpfen Sie dann ein paar Löffel heißen Brei und schlürfen Sie.“ Die Küche von früher steht der Michelin-Sterne-Küche von heute in nichts nach! Sie ist sogar noch besser, wenn man Tan Da mitzählt. Früher wurde Brei mancherorts zu Suppe verarbeitet, so wie heute der in Am geschmorte Fisch. Wie zum Beispiel „Canh ca ca stewed in am“ von Truong Thi Bich: „Canh ca stewed in am ist die Kunst der Innereien / Geschmortes Zwiebelfett mit klarer Fischsauce / Süße Garnelenpaste, gewürzt mit Pfeffer und Chili / Tomaten, reife Sternfrüchte, fertig.“

Hühnchen war ein Fleisch, das man einst in aller Stille essen konnte, ohne dass die Nachbarn etwas davon mitbekamen. In dieser Situation führte die Unterdrückung zur Entstehung vieler Hühnchengerichte außerhalb alter Bücher.

Erwähnenswert ist, dass „Tiêm“ früher so zubereitet wurde, dass man grüne Bohnen, Erdnüsse, Jujuben, Lotossamen, schwarzen Pilz und Shiitake-Pilze in den Hühnermagen füllte und alles köcheln ließ, bis es gar war. Aus der Brühe wurde eine Suppe (Thang) zubereitet. Die geschmorten Hühnerinnereien waren das Hauptgericht. Früher leisteten chinesische Familien bei Gedenkgottesdiensten oft wohltätige Arbeit, indem sie die Hühnerinnereien herausnahmen, um sie zur Suppe zu essen, und das Hühnerfleisch an Bettler gaben. Heutzutage ist „Tiêm“ völlig anders als früher. Wenn man beispielsweise Hühnchen mit grünem Chili schmort, verwendet man Chiliblätter und Chilischoten, um einen Eintopf mit einem vorbereiteten Hühnchen zuzubereiten. Das Hühnchen wird so lange gegart, wie die Gäste es wünschen, es hat nicht mehr den weichen Charme von früher. Frau Bich hat zwei Hühnchengerichte mit den folgenden Versen. Wenn man sie liest, weiß man sofort, um welches Gericht es sich handelt, ohne dass man es vorstellen muss: „Gekonnt geschmortes Hühnchen, denn das Wasser ist klar/Die Fischsauce wird mit saurem Salz gewürzt und frisch gemahlen/Die Bambussprossen und Pilze werden in etwas Pfeffer eingelegt/Die Frühlingszwiebeln werden für die Zubereitung des Gerichts verwendet“; „Das junge Huhn wird gekonnt gedämpft, bis es süß und weich ist/In kleine Stücke reißen und dann mit Wasser beträufeln/Gleichmäßig Salz und Pfeffer darüberstreuen und kneten, bis es aufgesogen ist/Erneut Rum und Zimtblätter einreiben“. Tan Das Hühnchengericht ist aufwendiger: falsche Pfauenfrühlingsrollen. Er wählt ein fettes junges Huhn, brennt es über dem Feuer ab, um die Daunenfedern zu entfernen, filtert zwei Lendenstücke (Brüste) heraus, reibt sie mit Salz ein, hackt sie fein und vermischt sie mit gehackter gekochter Schweinehaut (nicht geklopft wie bei den Südstaatlern), vermischt mit fein gemahlenem Röstsalz und Klebreispulver. Wickelt es in junge Feigenblätter, außen in Bananenblätter. Hängt es drei Tage lang auf, damit es säuerlich wird. Isst es mit zerstoßenem Knoblauchsalz. Im Vergleich zu Pfauenfrühlingsrollen, die er schon mehrmals gegessen hat, findet er, dass es nicht minderwertig ist.

Vietnamesische Fischsauce brennt seit kurzem wie ein glühendes Holzkohlefeuer in der Küche. Die Vietnamesen nennen fermentierte, gesalzene Pflanzen nicht Fischsauce, daher wird Sojasauce in diesem Artikel nicht erwähnt. Bei der Diskussion über Fischsauce könnte Autor RPN von der westlichen „Fischpasten-Phobie“ angesteckt worden sein und erwähnt sie nur am Rande in „Kapitel VII, Fischsaucen“.

Später „lebte Frau Bich aus Hue ein kulinarisches Leben“ mit einer reichhaltigen Fischsauce, insbesondere mit Garnelenpaste als MSG. In dem Buch sind 40 ihrer Gerichte aufgeführt, die mit „Fischsauce“ und Zusätzen zum Weichmachen (Zucker, Garnelen, Garnelenpaste, Fleisch...), Aroma (Knoblauch, Zwiebel, Ingwer, Pfeffer, Sesam), Fettmachen (Fett) und Säuremachen (Sternfrucht) gewürzt sind. Es gibt ein Rezept zum „Kochen von Fischsauce“ mit 4 Fischsorten: „Doi, Dia, Ngu, Nuc, marinieren Sie so viel wie nötig/ Die Fischsauce hat sich lange angesammelt, es sieht aus, als wäre viel da/ Die Gräten der Tiere grillen, in ein Handtuch wickeln und kochen/ Sorgfältig mit einem dicken Tuch filtern, das Wasser ist klar.“

Schlangenkopffisch in einer neuen Variante zubereitet. Foto: Ngu Yen

Auch ihre Fischsaucen sind sehr merkwürdig: „Falsche Garnelenpaste“, „Krabbenrogensauce“, „Saure Garnelensauce“ (ein Gericht, dessen Geschmack unbekannt ist, das aber bekannter zu sein scheint als die berühmte saure Garnelensauce aus Go Cong), „Nem-Sauce“, „Thunfischsauce“, „Thunfischdarmsauce“, „Thunfischsauce, Makrelensauce mit Reispulver“, „Doi-Sauce, Dia-Sauce mit Reispulver“, „Sardellensauce“, „Mam nem ca Sardelle“, „Mam nem ca mac“, „Mam nem mac bo Chili-Tomate“, „Mam nem canh“ und „Ruoc khuyet“. Insgesamt gibt es 12 Arten von Fischsaucen. Die Leute im Westen müssen heute vor den Leuten in Hue den Hut ziehen. Wenn man nach Hanoi fährt und sich in Onkel Tan Das Fischsaucenwelt verliert, wird man noch naiver und seltsamer. Zu den Fischsaucen, die er selbst herstellte, gehörten „Nuoc mam cay“, „Nuoc mam rib (Schweinefleisch)“, „Mam ca mam“, „Mam thuy tran“ (kleine Garnelen, die „wie Kleie aussehen“ und in der Saison nach Tet beliebt sind), „Mam ruoi“, „Mam tom rao“ (fingergroß), „Mam tom riu, tom gao“, „Mam ca lan canh“ (Karpfenfamilie, kleiner Fisch), „Mam ca ngan“, „Mam ca perch“. Es sollte hinzugefügt werden, dass die Anweisungen zur Herstellung der Sauce von Autor RPN Anfang des 20. Jahrhunderts nicht präzise und schwer zu befolgen waren. Jede Vierzeiler für ein Gericht von Frau Ty Que war noch schwieriger zu verstehen, zumal es ziemlich viele Hue-Dialekte gab … Wenn man alte Bücher betrachtet und sie mit modernen Büchern vergleicht, versteht es sich von selbst, dass es viele Änderungen gegeben hat.

Das Befolgen eines Rezepts, um ein köstliches Gericht zuzubereiten, ist nicht mehr das ultimative Ziel von Kochbüchern – weder für den Autor noch für den Leser. Obwohl sie nicht mehr den Superstar-Status genießen, den sie vor dem Aufkommen von Kochshows im Fernsehen und der Flut an Rezepten im Internet hatten, sind Kochbücher immer noch ein Verkaufsprodukt, auch wenn nicht jeder, der sie kauft, dies tut, um daraus zu lernen.

Sie brachten ein vergilbtes Originalexemplar des Margaret Fulton-Kochbuchs (1969) mit und berichteten stolz, dass ihr Buch über Generationen weitergegeben und an die nächste Generation weitergegeben worden sei, als diese auszog und Familien gründete.

Die 50. Jubiläumsausgabe des Margaret Fulton Kochbuchs. Foto: Hardie Grant Books

Fulton lächelte dann süß und blätterte durch die Seiten, als suche sie etwas. Dann schloss sie das Buch und betrachtete die Seiten mit gespieltem Ärger und „liebevollem Vorwurf“, wie oben beschrieben. Dies ist eine Erinnerung an ihre Großmutter Margaret Fulton, erzählt von der Food-Autorin Kate Gibbs Ende 2022 im Guardian. Gibbs sagte, dies sei ein Beweis dafür, dass das Kochen und Nachkochen in einem Kochbuch nur eine Nebenrolle spielen kann. Wofür kaufen die Leute sie also? „Teilweise zum Tagträumen. Man stellt sich Dinnerpartys, Zusammenkünfte, ordentlich gedeckte Tische und anregende Gespräche vor. So wie wir Modemagazine wie die Vogue kaufen, wenn wir gar nicht die Absicht haben, unsere Sandalen auszuziehen, oder schöne Wohnzeitschriften lesen, wenn wir uns nicht einmal die Miete leisten können“, schrieb Gibbs. Tatsächlich gibt es heutzutage tausende Möglichkeiten, ein Rezept zu finden. Die heutige Küche ist ein Treffpunkt zwischen Erzählfreudigen und Zuhörern. Ein Kochbuch zu kaufen und nie etwas daraus zu kochen, ist nicht ungewöhnlich, und das ist in Ordnung.

„Ich kaufe Kochbücher, um Kochideen zu bekommen, interessante Geschichten zu lesen und Küchentechniken zu erlernen, und nicht, um Rezepte zu finden, die man bei Google finden kann“, schrieb die Kulturautorin Nilanjana Roy im Mai 2023 im Financial Times Magazin. In einem Artikel auf LitHub wies der Autor Joshua Raff zudem auf die Unterschiede zwischen Kochbüchern vor und nach der explosionsartigen Verbreitung von Online-Rezepten und dem Trend zur Bequemlichkeit hin.

Die australische Foodbloggerin Phoodie hat ein Foto eines signierten Exemplars von „The Margaret Fulton“ geteilt. Phoodie wird das Buch ihrer Tochter schenken und es so an die vierte Generation ihrer Familie weitergeben.

Insbesondere laut diesem kulinarischen Autor haben in der Vergangenheit klassische Bücher wie „French Country Cooking“ (1951), „Mastering the Art of French Cooking“ (1961) oder „The Classic Italian Cookbook“ (1973) vielen Generationen von Köchen, vom Amateur bis zum Profi, Grundkenntnisse in Form französischer und italienischer Rezepte sowie Anleitungen und einigen grundlegenden kulturellen Zusammenhängen vermittelt.

Kochbücher in einer Buchhandlung in Ho-Chi-Minh-Stadt. Foto: TS

Aber sie enthielten keine Bilder, keine persönlichen Geschichten über das Kochen oder das Genießen einer Mahlzeit mit Freunden und Familie und auch keine umfassenderen kulturellen Kommentare. Das ist ein großer Unterschied zu den heutigen Kochbüchern, die neben Rezepten und Anleitungen zu Techniken und Zutaten oft eine Geschichte enthalten, die ein Rezept, eine Kultur oder eine Umgebung beleuchtet und als persönliche Essays, Reiseberichte oder Lifestyle-Bücher gelesen werden. Matt Sartwell, Leiter der New Yorker kulinarischen Buchhandlung Kitchen Arts and Letters, stimmt dem zu: Käufer von Kochbüchern wollen mehr als nur eine Sammlung von Rezepten; und dieses „Etwas“ ist die eigene Stimme des Autors.

Auch Michael Lui Ka, ehemalige Herausgeberin von Eat and Travel Weekly und Inhaberin der Lebensmittelbuchhandlung Word by Word mit Sitz in Hongkong, verfolgt in ihrer Sammlung von 365 chinesischen Suppenrezepten ihre eigene Philosophie, Wissenschaft, Kreativität und Kochen zu verbinden. „Ich wollte jeden Tag eine Suppe vorstellen und die Sammlung auf Grundlage der Jahreszeiten und traditionellen chinesischen Sonnenbegriffe aufbauen, die unseren Stoffwechsel und unsere Körperfunktionen beeinflussen können“, sagte sie der South China Morning Post. Kochbücher machen außerdem Spaß und wecken die Kreativität. „Es geht nicht nur darum, Rezepte nachzukochen, sondern darüber nachzudenken, wie Köche sie kreieren“, sagte Peter Find, Küchenchef des deutschen Restaurants Heimat by Peter Find in Hongkong, der South China Morning Post. Ihm zufolge helfen die Rezepte in dem Buch den Lesern, die Denkweise des Kochs zu verstehen, auch wenn sie nicht wissen, ob sie sie zubereiten können.

Neue Kochbücher erscheinen 2024. Foto: Esquire Synthesis

Ein weiterer Grund, warum viele Leser zu Kochbüchern greifen, ist die Suche nach klaren Anleitungen von Experten, während die riesige Informationsmenge im Internet einen oft verwirrt und verwirrt. Buchkäufer möchten außerdem wissen, was Köche denken und wie man in der Branche berühmt wird. Ganz zu schweigen davon, dass ein Kochbuch eines berühmten Kochs ein wertvolles Geschenk oder Souvenir für Sie selbst oder Ihre Lieben ist, die gerne kochen – genauso wie man stolz auf ein Exemplar des Margaret Fulton Kochbuchs von 1969 ist.

Helen Le, oder Le Ha Huyen, lebt und arbeitet derzeit in Da Nang . Sie ist Inhaberin des YouTube-Kanals Helen's Recipes (über 639.000 Follower) und Autorin von Vietnamese Food with Helen's Recipes (2014), Vietnamese Food with Helen (2015), Simply Pho (auf Englisch erschienen 2017, auf Chinesisch erschienen 2019), Xi Xa Xi Xup (2017); Vegetarian Kitchen (2021) und zuletzt Vegan Vietnamese (2023). * Sie sind bereits für Ihre Videorezepte berühmt. Warum möchten Sie immer noch Bücher veröffentlichen, wenn die Leute so einfach von Ihrem YouTube-Kanal lernen können? – Die Videozuschauer waren die Ersten, die mich baten, ein Buch zu machen, weil sie ein greifbares Werk in den Händen halten wollten – in dem die Leser Geschichten finden und eine tiefere Verbindung zur kulinarischen Kultur aufbauen können. Das war für mich die Motivation, Bücher zu schreiben, obwohl ich nicht wirklich gut im Schreiben bin. Nachdem ich mein erstes Buch im Selbstverlag veröffentlicht hatte, wurde mir klar, dass das Veröffentlichen von Büchern einen anderen Wert hat, den Videos nicht vollständig ersetzen können. Bücher bieten ein persönliches Erlebnis, helfen den Lesern, sich zu konzentrieren und jede Seite langsam, nachdenklich und besinnlich zu erkunden. Sie wecken auch ein Gefühl von Nostalgie und Tradition – so wie wir früher in den Notizbüchern unserer Mütter oder Großmütter nach Rezepten gesucht haben. Außerdem können Bücher gespeichert und jederzeit abgerufen werden, unabhängig davon, ob es Internet gibt oder nicht. Für mich ist das Veröffentlichen von Büchern eine Möglichkeit, kulinarische Erfahrungen und Kenntnisse zusammenzufassen und zu bewahren und so einen dauerhafteren und nachhaltigeren Wert zu schaffen als das schnelllebige digitale Leben mit Online-Inhalten. In einigen Jahrzehnten werden meine Videos vielleicht aufgrund von Plattformänderungen verschwinden, aber meine Bücher werden immer noch in den Regalen der Bibliothekssysteme auf der ganzen Welt zu finden sein. Das ist etwas Besonderes, nicht wahr? * Der Kochbuchmarkt wird stark von Online-Medien beeinflusst. Welche Faktoren helfen Ihnen, sich dennoch zuversichtlich für die Veröffentlichung von Büchern zu entscheiden? – Ich glaube, dass Kochbücher einen besonderen Reiz und Werte haben, die durch Online-Inhalte nicht so leicht ersetzt werden können, wie z. B. Zuverlässigkeit und Systematik.

Helen Le und veröffentlichte Kochbücher. Foto: NVCC

Kochbücher, insbesondere von Starköchen oder Food-Influencern, bieten oft hochwertige, bewährte Rezepte. Leser können sich darauf verlassen, dass die Rezepte korrekt sind und wie erwartet gelingen. Das Kochen nach Online-Rezepten hingegen kann ein wenig Glückssache sein. Ein Kochbuch bietet einen systematischen Ansatz, der Anfängern hilft, sich schrittweise zu verbessern oder tiefer in eine bestimmte Küche einzutauchen. Darüber hinaus vermittelt ein Buch ein reales Erlebnis, das Online-Tools nicht bieten können. Ein Buch durchzublättern, sich Notizen zu machen oder es in der Küche aufzubewahren, ist für Kochbegeisterte immer ein Genuss. Es ist wie ein persönlicher Besitz, den man über Generationen hinweg bewahren kann. Beim Lesen eines Buches haben Leser Raum und Zeit, es genauer zu betrachten und zu studieren. Online-Inhalte hingegen überfliegen Nutzer schnell und lassen sich von vielen anderen Faktoren ablenken. Viele Autoren schreiben heute Kochbücher, um nicht nur Rezepte, sondern auch andere Werte zu teilen. Trifft diese Ansicht auf Sie und Ihre Bücher zu? Ich glaube auch, dass ein Kochbuch nicht nur eine Sammlung von Rezepten ist, sondern auch eine kulturelle und emotionale Reise. In jedem Rezept versuche ich, Geschichten über den Ursprung des Gerichts, persönliche Erinnerungen oder Besonderheiten der Familiengeschichte und -tradition zu erzählen. Ich hoffe, dass die Leser durch die Bücher nicht nur das Kochen lernen, sondern auch die vietnamesische Kultur besser verstehen und meine Liebe und Leidenschaft für die Küche spüren. Die Kombination aus Rezepten und Geschichten schafft ein umfassendes Erlebnis und inspiriert die Leser, traditionellere kulinarische Werte zu entdecken und zu schätzen. Darüber hinaus achte ich auf die Ästhetik der Speisenpräsentation und der Buchgestaltung. Schöne Bilder und ein harmonisches Layout ziehen die Leser nicht nur an, sondern inspirieren auch zum Kochen. Ich hoffe, dass meine Bücher dadurch einen Mehrwert über das Kochen hinaus bieten und eine Brücke zwischen Menschen und Kulturen, zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen. Vielen Dank!

Tran Ba Nhan konnte der Versuchung nicht widerstehen, das Essen aus Filmen zu essen und beschloss, die köstlichen Gerichte, die er auf der Leinwand sah, nachzukochen. Nhan ist der Inhaber des TikTok-Kanals „let Nhan cook“ (@nhanxphanh), der nach fast zwei Jahren mehr als 419.600 Follower hat. Obwohl er nie Kochen gelernt hat, lockt der 26-jährige TikToker seine Zuschauer mit einer Sonderreihe „In the Movies“ – mit fast 60 Videos, in denen Gerichte nachgekocht werden, die auf der Leinwand zu sehen waren, von Realfilmen bis hin zu Animationen. Das sind Ramdon-Nudeln in „Parasite“, Ratatouille im gleichnamigen Animationsfilm, Shoyu-Ramen in „Detektiv Conan“, dann Nudeln mit Frühlingszwiebelöl in „Everything Everywhere All at Once“ oder sogar traditionelle Tacos im Blockbuster „Avengers: Endgame“ …

Essen im Cartoon und in der von Nhan nachgebildeten Version. Foto aus Video ausgeschnitten

Jedes Video ist sorgfältig gefilmt und führt die Zuschauer in die Küche, wo Nhan das Essen, den Film, die Zutaten und die Zubereitungsmethode detailliert vorstellt. Nhan, der derzeit in der Logistik in Ho-Chi-Minh-Stadt arbeitet, sagte, dass er beim Ansehen von Filmen immer besonders auf die Kochszenen oder die Gerichte achtet, die darin vorkommen, und dass er diese Gerichte gleichzeitig ausprobieren möchte. „Mir ist aufgefallen, dass niemand in Filmen Gerichte zubereitet hat, bei denen genaue Angaben zur Zubereitung oder Informationen zu den Zutaten gemacht wurden, die ich allen vorstellen könnte, also habe ich angefangen, sie in meinem eigenen Stil zuzubereiten“, sagte Nhan. Von den ersten Videos, die noch reserviert waren, bis Mitte 2023 kamen die Videos auf Nhans Kanal beim Publikum gut an und sie baten ihn, weitere Gerichte zu kochen. „Zuerst habe ich Gerichte aus guten, bekannten Filmen oder Filmen, die mir gefallen haben, ausgewählt. Wenn die Leute dann nach und nach Wünsche für bestimmte Gerichte in einem bestimmten Film hatten, habe ich Gerichte ausgewählt, die vom Rezept und der Zubereitungsart her umsetzbar waren“, sagte er. Nachdem Nhan ein Gericht ausgewählt hat, recherchiert er Informationen, Zutaten und Zubereitungshinweise. „Wichtig ist auch, dass die Zuschauer beim Nachkochen von Gerichten in Filmen Szenen mögen, die die Kameraeinstellungen und Handlungen im Film ‚imitieren‘. Deshalb recherchiere ich auch, um sie in das Video einzubauen.“ Nhan sagt, dass es für die meisten Gerichte in Filmen keine konkreten Rezepte gibt, sondern nur Zutaten. Manchmal werden einige Zutaten gar nicht erwähnt, sodass er sich die Gerichte immer wieder ansehen, die Bilder betrachten und anhand der zugehörigen Informationen raten muss. Normalerweise sind die Gerichte in Filmen abwechslungsreich, kreativ oder mit echten Gerichten kombiniert.

Im Gegenteil, es gibt auch erfolgreiche Gerichte, die tatsächlich „unbeschreiblich lecker“ sind, wie Ichiraku Ramen aus Naruto oder Karaage Roll aus Food Wars. „Ich hoffe, dass ich eines Tages ein kleines Restaurant eröffnen kann, das die Gerichte aus dem Film serviert, damit diejenigen, die den Film lieben oder neugierig sind, sie auszuprobieren, die Möglichkeit haben, sie auszuprobieren“, fügte Tiktoker hinzu.

Romane können auch als Inspiration für die Küche dienen. Essen spielt als literarisches Mittel eine wichtige Rolle, um Stimmungen auszudrücken und den Charakteren und ihren Erlebnissen Tiefe zu verleihen. Beim Nachkochen von Gerichten, wie sie in Lieblingsbüchern beschrieben oder nur erwähnt werden, entdecken Leser eine reiche und kreative kulinarische Welt. Und sie „leben“ gewissermaßen in den Geschichten und Charakteren, die sie lieben.

Die Gerichte in der Geschichte symbolisieren auch die Kultur, die Psychologie und die Lebensumstände der Figur. Das Gericht in Der große Gatsby (F. Scott Fitzgerald) wird oft mit dem Luxus und Reichtum der Oberschicht der 1920er Jahre in Verbindung gebracht. Die prunkvollen Partys in Gatsbys Villa sind Teil der Geschichte, mit Banketttischen voller Essen und Wein, die den Prunk und die Leere des wohlhabenden Lebens darstellen.

Die Rezepte für Mord und Schokoladenkuchen tragen einen eindrucksvollen Namen: „Köstlicher Tod“. Foto: NDR

Das Essen ist hier nicht nur materielle Befriedigung, sondern auch ein Symbol für Frivolität und künstliche Frivolität. In Little Women (Louisa May Alcott) ist das Gericht nicht nur ein materielles Bedürfnis, sondern auch ein Symbol für Fürsorge, Liebe und Güte – das Weihnachtsfrühstück, das die Marchel-Schwestern Hummel und ihren kranken Kindern bringen, der herzhafte Banketttisch mit fettigem Truthahn und geschmolzenem Plumpudding – das Hauptgeschenk, das sie für ihre Freundlichkeit von Laurents Nachbarn erhalten.

Pizza ist nicht nur ein Gericht, sondern auch ein Symbol für Genuss, Freiheit und Verbundenheit mit der Welt durch den Geschmack und die Kultur jedes Ortes, an den sie kommt. Und sie symbolisiert die Art und Weise, wie Elizabeth durch einfache, aber bedeutsame Erfahrungen lernt, sich selbst zu lieben, nachdem sie langweiligen Salaten entflohen ist, um ihren schlanken Körper zu behalten, und dem Gefängnisleben in den USA.

Durch das Kennenlernen, Verarbeiten und Genießen der Gerichte aus dem Roman können Leser auf neue und bedeutungsvolle Weise an den Geschichten teilhaben. Das Nachdenken über diese Gerichte vermittelt ein Gefühl der Verbundenheit, lässt die Geschichten schmecken und ermöglicht es den Lesern, einen kleinen Teil des Lebens der Figuren mitzuerleben. Die Einfachheit der Gerichte in Haruki Murakamis Geschichten macht sie für jeden leicht zugänglich, unabhängig von Kochkünsten. Es gibt jedoch auch raffiniertere Gerichte und herzhafte Festmahle, die die Leser zum Sammeln und Probieren animieren. Seitdem entstanden Artikel, die Rezepte „nachkochen“ oder Kochbücher, die von Romanen inspiriert sind.

Inspiriert vom Leben in England mit seinen vier Jahreszeiten, seiner Kindheit in Australien, gemütlichen Mahlzeiten mit seiner Familie und Seiten zum Bewahren von Kocherinnerungen hat Young „100 Kochrezepte aus seinen Lieblingsgeschichten“ kreiert, von Edmunds Turkish Delight in den Chroniken von Narnia (C.S. Lewis), den Erbsen in der langen Pippi Langstrumpf (Astrid Lindgren) Nesbit). Der Guardian extrahierte die Drei-Mahlzeiten-Formel aus Youngs Buch: Ein farbenfrohes Abendessen mit Miso-Suppe aus norwegischem Wald, ein Mittagessen mit Spankopita, einem griechischen Kuchen aus Teig mit Walnüssen, Avocado, Honig, Spinat und Käse, inspiriert vom Bipolaren (Jeffrey Eugenides), und ein Abendessen mit dem Western-Bit in Das Ende einer Affäre (Graham Greene). Außerdem gibt es eine Partynacht mit „wunderbaren, zähen, heißen Marmeladenbrötchen“ in „Der Löwe, die Hexe und der Kleiderschrank“ (Narnias 2. Chronik, Teil 2). Karen Pierce, eine Köchin aus Toronto (Kanada), erkundet die im gesamten Werk von Königin Agatha Christie verborgenen Rezepte. Nachdem sie 66 Formeln aus der Lieblingsgeschichte der Autorin getestet und synthetisiert hatte, veröffentlichte Pierce sie im August letzten Jahres in „Rezepte für einen Mord: 66 Gerichte, die die Geheimnisse von Agatha Christie zelebrieren“. Die Gerichte stammen aus den 1920er bis 1960er Jahren und sind bewusst so benannt, dass sie zeigen, von welcher Geschichte sie inspiriert waren, wie z. B. „Fish and Chips im Seven Dials Club“ (Narnias 2. Chronik), „Zitronensaft auf dem Karnak“ (Mord auf dem Nil) und „Zitronensaft auf dem Karnak“.