CNNによると、一部のシェフや料理評論家は、ミシュランの星授与式が料理の祭典というよりシェフの宣伝を目的としたマーケティングイベントになりつつあると非難している。
ミシュランの星がもたらす名声、威信、そして注目は、シェフやレストランにとって時に重荷に感じられることがあります。ここ数年、多くのシェフがミシュランの星を返上し、高級レストランを閉店し、高級レストランの枠を離れ、新たな料理の道を歩み始めました。
スターたちはかつての威厳ある輝きを失い始めた。
2017年、フランス人シェフのセバスチャン・ブラスは、高級レストランを維持することの絶え間ないプレッシャーを理由に、ミシュランガイドの次版に掲載されないよう要請した。これはレストラン業界全体でますます懸念される問題となっている。
最近では、2019年12月にスウェーデン人シェフのマグナス・ニルソン氏が疲労と家族と過ごす時間を増やす計画を理由に、ミシュラン2つ星を獲得した自身のレストラン「フェヴィケン」を閉店した。
レストラン経営者が古い店を閉めて、高級なレストランではなくもっとカジュアルな店を開店した後、シェフが星を失ったときにミシュランを訴えたり、あるいはシェフが星を獲得したときにミシュランを訴えたりするケースもあった。
2023年6月6日夜にハノイとホーチミン市で開催されるミシュランベトナム賞授賞式で、ミシュランの星を獲得した最初の4つのレストラン
ベトナムでは、2023年6月6日夜、ミシュランガイドが、ミシュランセレクテッド（ミシュラン推奨）、ミシュランガイドスペシャルアワード（特別賞）、ビブグルマン（手頃な価格で美味しいレストラン）の3つのカテゴリーに従って最終選考に残ったベトナムのレストラン103軒のリストを発表しました。これには、ハノイとホーチミン市で初めてミシュランの星を獲得したレストラン4軒が含まれています。
リストが発表された直後、ソーシャルネットワーク上にはさまざまな意見が寄せられた。
これらのカテゴリーには、地元の人にとって魅力がなく、料理の質が低下していると思われる店が数多く掲載されており、驚くような店が数多くあります。一方で、地元の顧客が多い老舗レストランの多くはリストに載っていません。さらに、「手頃な価格」のレストランは、実際には外国人旅行者にとっては手頃な価格ですが、ベトナム人の平均支出額と比較すると高額です。
「スター」の物語
1889年、フランス中部のクレルモンフェランで、アンドレとエドゥアール・ミシュランの二人の兄弟が、国全体の自動車保有台数が3,000台にも満たなかった時代に、国の自動車産業に対する戦略的ビジョンを抱き、自分たちの名前を冠したタイヤ会社を設立しました。
旅行でもっと頻繁に車を使うように促し、それによってタイヤの売上を伸ばすために、ミシュラン兄弟は、地図、タイヤの交換方法、ガソリンを入れる場所、食事や宿泊場所のリストなど、役立つ旅行情報を多数掲載した小さなガイドを作成しました。
レストラン業界の人気を認識したミシュラン兄弟は料理評論家の採用を開始し、1926 年にミシュランガイドは最高級の料理店に初めて星を与えました。
1世紀を経た今もなお、ミシュランの星はレストランが獲得できる最も権威があり、また特別な賞の一つとされています。世界にはミシュランの星を獲得したレストランが3,000軒強あります。そのうち、現在三つ星を獲得しているのはわずか132軒です。ミシュランの星は依然として高い人気を誇っていますが、世界のトップシェフたちの間では、かつてほど高く評価されなくなっています。
1994年、32歳のマルコ・ピエール・ホワイトは、自身の名を冠したレストランで三つ星を獲得した最年少シェフとなった。
1999年までに、ピエール・ホワイトは星を手放し、自身を料理界のスターへと押し上げたレストランを去りました。ガーディアン紙の取材に対し、彼はこう語っています。「評論家たちは私よりも経験が浅かった。だから、彼らには価値がなかった。だから、私は簡単に諦めることができたんだ。」
ピエール・ホワイトは、この賞をめぐる論争に関して、過去数十年にわたって注目を集めてきたトレンドの先駆者となった。
韓国人シェフ、オ・ユングォン氏は、自身のレストランがミシュランガイドに掲載されたことに対し、掲載を中止するようミシュランに要請したにもかかわらず掲載を中止したとして訴訟を起こした。「ミシュランガイドは世界で最も過酷な試験と評価を行う権威主義的なシステムです」と、オ氏は2019年にCNNトラベルに語った。「シェフたちは約1年間、いつ試験が行われるかわからないまま、試験を待つために努力と準備を強いられます。」
一方、ミシュランの星を失い、その後その決定に対するミシュランの異議をめぐる訴訟で敗訴したフランス人シェフ、マルク・ヴェイラ氏は、ピエール・ホワイト氏の意見に同調し、ミシュランの匿名の調査員らを「無能」と呼んだ。
「ミシュランの三つ星を獲得すると、実質的にはそれを維持するために戦うことになります。ミシュランの三つ星のために料理を作るのではなく、実際には星よりも大切なお客様に焦点を当てているのです」と、ル・コルドン・ブルー・ロンドンの料理芸術ディレクター、エミル・ミネフ氏は語った。
星はもう「瞬き」しない
ヴァニティ・フェア誌によると、スペイン人シェフのフリオ・ビオスカ氏は、星のせいで革新的な料理が作れなくなったと感じ、レストランの星を返上したという。ベルギー人シェフのフレデリック・ドゥーゲ氏も、フライドチキンのようなシンプルな料理を作りたいという思いから、星を返上した。「シェフの真髄は、食材にあり、伝統的な調理法で調理され、グルメの価値観と伝統を尊重している。私は自分の厨房で自由でありたい」と、ドゥーゲ氏はレストランのソーシャルメディアページに綴った。
ミシュラン賞はかつてレストラン業界ではユニークなものと考えられていましたが、長年にわたり、消費者が検討できる食品賞やレビュープラットフォームが数多く登場し、ミシュランの影響力は低下しました。
その一例が「世界のベストレストラン50」賞です。この賞は2002年から毎年、最高のレストランのリストを発表しています。ミシュランとは異なり、秘密投票は行われていません。「50のベストレストランのトップ10に入ることは、三つ星を獲得することよりも大きな影響力を持つ可能性がある」とThe Week誌は述べています。一方、ジェームズ・ビアード賞も1991年から毎年、アメリカのシェフに様々なカテゴリーのタイトルを授与しています。
ミシュランの賞は依然として貴重なマーケティングツールですが、もはや唯一の注目を集める手段ではありません。例えば、シェフとそのレストランは、「世界のベストレストラン50」のリストからも、同等、あるいはそれ以上の注目を集めることができます。「ミシュランを無視し、ジェームズ・ビアード賞やボナペティ賞をより意義深い表彰と見なす人が増えています」と、フードライターのエディ・キム氏はLAマガジンに語っています。
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