Luxusmode verändert das Blut inmitten der Krise

Die 400 Milliarden Dollar schwere Luxusindustrie erlebt derzeit eine beispiellose Personalrevolution, da 50 Millionen Kunden abwandern und die Umsätze einbrechen.

Models präsentieren am 8. Juli dieses Jahres Chanel-Designs in Paris (Frankreich) – Foto: AFP

Die vier Modemetropolen New York, London, Mailand und Paris bereiten sich darauf vor, die große Showsaison ab dem 10. September zu eröffnen. Die 400 Milliarden Dollar schwere Luxusindustrie kämpft gerade damit, die schwierigste Zeit seit vielen Jahren zu überstehen.

Top-Marken bemühen sich, ihre Umsätze zu steigern, nachdem die Shopping-Welle nach COVID-19 vor zwei Jahren ins Stocken geraten war.

Umfassende Krise

Nach fast einem Jahrzehnt mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 10 % erlebte die Branche im vergangenen Jahr einen starken Abschwung, der zu einer Reihe von Veränderungen auf Führungs- und Kreativebene führte.

„Die Luxusbranche steht vor turbulenten Zeiten“, sagte Jonathan Siboni, Geschäftsführer der Beratungsfirma Luxurynsight.

Laut der Beratungsfirma Bain verlor die Luxusbranche im vergangenen Jahr bis zu 50 Millionen Kunden, da der wirtschaftliche Druck und die Preismüdigkeit die Nachfrage nach Designerkleidung und Handtaschen verringerten.

Chinas Wirtschaft leidet weiterhin unter der Immobilienkrise, während der Handelskrieg von US-Präsident Donald Trump das Verbrauchervertrauen in den USA untergräbt und die Gewinnmargen europäischer Luxusmarken bedroht.

Der Abschwung hat in der gesamten Branche zu Veränderungen geführt. So wurden beispielsweise bei Kering (Eigentümer von Gucci) und dem italienischen Label Valentino neue CEOs berufen, und auch bei LVMH, dem weltgrößten Luxuskonzern, kam es zu einem Umbruch an der Spitze. Eine neue Designergeneration übernimmt nun das Ruder bei drei der größten Marken der Welt: Chanel, Dior und Gucci.

Diese Welle des Wandels betrifft auch kleinere Marken wie Celine, Loewe und Givenchy (Teil von LVMH), Bottega Veneta und Alexander McQueen (Teil von Kering), Versace (kürzlich von Prada übernommen), Dries Van Noten und Jean Paul Gaultier (Teil von Puig) sowie Maison Margiela (Teil von OTB).

Wiederverbindungsstrategie

Der Druck auf neue Kreativdirektoren ist in dieser Saison besonders hoch: Sie müssen nicht nur neue Stile einführen, um die Marke aufzufrischen, sondern auch das Interesse der Kunden neu wecken, insbesondere derjenigen, die aufgrund der Inflation ihre Ausgaben einschränken.

Marken wie Chanel, Dior und Louis Vuitton setzten während des Booms nach COVID-19 auf aggressive Preiserhöhungen, um ihre Gewinne zu steigern. Doch als die Preise zu hoch wurden, wandten sich die Kunden ab.

„Im Grunde wird diese Saison zeigen, ob Luxusmarken wieder eine Verbindung zu den Konsumenten aufbauen können“, kommentierte Christian Kurtzke, CEO der Together Group. Die Shows seien nicht mehr nur Industriespektakel, sondern würden auch zur Begeisterung für die Marke beitragen.

Um hervorzustechen, müssen Marken sowohl mutig als auch zurückhaltend sein und einen bleibenden Eindruck hinterlassen, ohne zu protzig zu sein. Marken „müssen markanter und spektakulärer sein, gleichzeitig aber aufgrund von Budgetkürzungen und der Wirtschaftskrise auch leiser“, sagt Stephane Galienni von der Kreativagentur Balistik Art.

Gucci ist eine Marke, die besonders unter dem verpassten Boom nach der Pandemie zu leiden hat und seit dem Ausscheiden des Designers Alessandro Michele im Jahr 2024 in Schwierigkeiten steckt. Micheles barocker Stil ist aus der Mode gekommen und unter seinem Nachfolger Sabato de Sarno durch Minimalismus ersetzt worden, doch die Umsätze haben sich nicht verbessert.

Nun soll Kreativdirektor Demna, bekannt für die Kombination von Haute Couture mit Streetwear und Couture, Gucci wiederbeleben. Demnas Kollektion wird am 23. September in Mailand präsentiert.

Chanel, das im vergangenen Jahr einen seltenen Umsatzeinbruch erlitt, hat Designer Matthieu Blazy beauftragt, die Tweed-Designs des französischen Modehauses, die seit Jahrzehnten von Karl Lagerfeld entworfen werden, zu erneuern. Blazy, der für die Umsatzsteigerung bei Kerings Bottega Veneta verantwortlich ist, wird sein Debüt mit einer Show am 6. Oktober in Lagerfelds Lieblingsort, dem Grand Palais in Paris, geben.

LVMHs zweitgrößte Marke Dior – die bislang hinter Louis Vuitton zurückgeblieben ist – hat Jonathan Anderson als Nachfolger für den Herrenmodedesigner Kim Jones und die Damenmodedesignerin Maria Grazia Chiuri eingestellt. Anderson, der im Juli die Herrenmode präsentierte, wird am 1. Oktober die Damenmode vorstellen.

Einige Marken haben versucht, auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Venedig neue Designs vorzustellen. So kleidete beispielsweise Versaces neuer Designer Dario Vitale die amerikanische Schauspielerin Julia Roberts in ein schwarzes Kleid.

Allerdings birgt die bloße Präsentation eines Designs auf dem roten Teppich ohne den besonderen Kontext einer Show – Musik, Laufsteg, Dutzende Models – laut Modeberater Fabio Becheri potenzielle Risiken, beispielsweise die Gefahr, in den sozialen Medien schnell negative Kritiken zu erhalten.

Wenn Alltagsgegenstände zu Luxusgütern werden

Immer mehr Modedesigner und Luxusmarken bringen Produkte auf den Markt, die Alltagsgegenstände imitieren. Analysten zufolge spiegelt dieser Trend die Schnittstelle zwischen dem Streben der Marken nach Differenzierung und dem Wunsch der Verbraucher wider, einzigartige Gegenstände zu besitzen, die ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen und sich von der Masse abheben.

Die französische Luxusmarke Balenciaga hat kürzlich eine Herren-Tragetasche vorgestellt, die wie ein Müllsack aussieht. Sie besteht aus Polyamid und anderen Materialien, kann bis zu 10 kg tragen und hat eine geknitterte Oberfläche, die sie von einer normalen Plastiktüte kaum zu unterscheiden macht.

FRIEDLICH

Quelle: https://tuoitre.vn/thoi-trang-xa-xi-thay-mau-giua-khung-hoang-20250909225206707.htm