最東端の地、ムイ・ドイで日の出を眺める

ベトナムの領土は、東西南北の四つの端点によって区切られています。これらは、四方八方で最も遠い陸地の地理上の境界線です。

最東端の景勝地 - ホンダウ県ムイ・ドイ。写真：ハイアン

4 つのポイントの役割は同じですが、偶然にも、4 つの極は、完全に反対の特性を持つ北 - 南と東 - 西の 2 つのペアに分かれています。

南北は穏やか、東西は険しい。南北は滑らか、東西は険しい。南北は容易、東西は難しい。キム・ユンが「武術五覇」を創った時、ナム・デ・バク・ツァイとドン・タ・タイ・ドックをペアにしたのは、決して無意味ではなかったことが分かる。

不可能な「ターンオーバー」

現在の道路状況は良好で近代的なので、ベトナムの北極と南極に位置するルンクーからカマウ岬までは簡単に行くことができます。しかし、東極に到達するには、そんな安易な考えは一旦置いておき、拷問のような過酷な旅を覚悟しなければなりません。

困難を受け入れたとしても十分ではないかもしれない。なぜなら、安全、スムーズな旅、天候の面で最東端への訪問が成功するためには、そして特にこの最東端の地で素晴らしい日の出を鑑賞したい人々にとっては、まだ運命が必要だからです。

極東で幾度となく不運に見舞われた後、偶然にも思いがけない形でチャンスが訪れた。放浪の魂は風のように舞い上がり、悪名高い「邂逅と戦い」を巻き起こした。当初の目的はカムランへ飛び、そこからバスでニントゥアンへ行き、チャム族の正月を祝うことだったが、飛行機を降りるとすぐに旧友に出会った。

偶然にも「カインホアの虎、 ビントゥアンの幽霊」の地で会い、いくつかの正式な質問をし、計画について聞いた後、私はすぐに旅の「方向を変え」、「ホイアンの幽霊とホイアンの幽霊」の地に入る代わりに、コマ峠に戻って最東端への道を探し、最初の朝日がこの地に触れた場所に敬意を表しました。

同じフォーラムでプレイしていた3人組、1人はカジュアルプレイヤー、2人は地元出身者で、すぐに相談し、電話を数本して出発した。午後3時頃、目的地まではバイクで約100kmの距離を移動する必要があった。非常に緊急で、準備も何もなく、まさに「遭遇戦」といったところだ。

ニャチャンからヴァンニンへの道は灼熱の暑さでしたが、午後5時半頃、一行は魚麺の店に立ち寄り、美味しい緑色のニラ色の魚麺スープを2杯手早く手に入れました。私は、道中で食料が尽きた場合に備えて、機会があればいつでもエネルギーを補給する習慣があったので、2杯続けて食べてしまいました。しかし、麺スープの器は小さく、3時間で空っぽになってしまいました。

さらに数キロ歩いたところで、一行はまたトランプをしていた。さらに数キロ歩くと、コマ峠の頂上が見えてきた。そこで右折し、ヴァンフォン湾へと向かった。漆黒の道が黄金色に塗られ、砂丘の間を縫うように舞う絹の帯のように、時折黄色に、時折白く、美しく彩られていた。

すると突然、道は消え去り、宇宙の無常性（あるいは中断されたプロジェクトの実現可能性）について、戸惑いと疑念が残った。しかし、道の終わりは、旅の最初の行程であるダムモン市場への接近を意味していた。ここからは車は置いていき、徒歩で旅を進めることになった。

ダムモン市場に着いた時には既に暗くなっており、グループは先に到着して待っていた数人のバックパッカーと合流したところだった。極東に行くには、ガイドや基本的な移動手段を手配してくれる「現地の人」が必要だったため、私たちのような「小柄でまとまりのない」人間は、チームを組む必要がしばしばあった。

「原住民」の兄弟たちは集まり、指示を交換し、そして全員で出発した。森を抜け、砂漠を横断し、明日の朝4時半までにゴールを目指したのだ。ゴールには早く、あるいは正確な時間に到着することが不可欠だった。もし遅れたら、私たちは「ただのベルト」となり、朝の光も輝かしい夜明けも見えなくなるからだ。さあ、行こう！

極東への旅をする観光客たち。写真：海安

太陽神を探す旅

荷物を少し置き、水を持って出発した。数十メートルも行かないうちに、最後の光は消え、砂色の白い空間、ポプラの木々の暗い影、野生のパイナップル、そして満月を過ぎた新月の終わりのない光だけが残った。8時間かけて、7～8キロほどの道のりを進まなければならない。

地形の90%が砂漠、残りの10%が森林という、決して楽な道のりではありませんでした。流砂と3つの急斜面が難関で、私たちの体力と情熱はすっかり消耗してしまいました。この旅で私たちが休める場所は、まるで宝探しのように地図に記された「ハイおじさんのテント」だけでした。

最初の500メートルほど歩いただけで、まるで七つの穴が喘いでいるようだった。夜なのに喉が渇いていた。太陽に照らされてもいないのに。コミュニケーションを取る気力もなかった。それどころか、話したくても話せない。ガイドの影を追って頭を下げ、呼吸と歩行のリズムを「キトゥク」のように整えながら歩くことしかできなかった。

そして、2時間ほど歩き続けるうちに、心臓と肺が脚と調和して動き、耳鳴りも治まり、鼻と口が交互に呼吸するようになった。時折、言葉を交わすこともあったが、皆、靴の中に砂が入り込んだり、パイナップルの棘が太ももや腕に擦れたりしても気にせず歩き続けた。

野生のパイナップル畑の真ん中にある小屋「ハイおじさんの家」に到着したのは午後2時半頃だった。空は満天の星空だったが、空は青白く、一瞬たりとも遅れないように急いで出発した。ここから道は海岸に差し掛かる頃には上りではなく下り坂になっていた。低い森の梢越しに、白娜（バイナ）と白美（バイミエウ）の隠れた入り江が見えた。

早朝に鳴くヤケイの群れの中、私たちは頭を下げて歩きました。海の夜明けほど早く訪れるものは何もなく、恐怖に襲われました。幸運なことに、水牛や象ほどの大きさの岩が何百個も転がるバイランに到着した時、時計はまだ4時でした。バックパックを置き、カメラと水筒だけを持ってムイ・ドイへ向かいました。

またしても過酷な旅でした。夜明けの薄暗い光の中、象の背に覆われた岩を登り、移動しては飛び移り、別の岩へと飛び移らなければなりませんでした。約30分の登攀の後、一行はムイ・ドイの頂上に近づきました。この岩の頂上に到達するには、結び目のついたロープだけを頼りに、約3メートルの滑りやすい崖を越えなければなりませんでした。

そして、最後の勇気が私をムイ・ドイの頂上へと導いた。そこは大陸に接する地理的な一角であり、祖国の最東端を形成する最東端である。ここは大陸が東へ、東海へ最も遠くまで伸びている場所であり、ダイラン（フーイエン）のムイ・ディエンではない。

2005年3月にベトナム国家観光総局がムイディエン（東経109度27分55秒）をベトナム本土の最東端である国家風景名勝地に認定したため、今でも多くの人がムイディエンが最東端であると誤解しています。

これにより、ムイディエンは最東端の地となりました。なぜなら、「公式文書」があり、特に2017年にデオカートンネルが完成して以来、ムイディエンへの旅は車で可能になったからです。しかし、「4つの極、1つのピーク、1つのフォーク」を征服する地理学者やバックパッカーにとっては、ムイドイはムイディエンよりも0.4秒早く日の出を迎える場所である最東端の地です。

頂上に到達し、最後の闇のかけらが波に溶けていった。幾千もの銀色の波に温かい夜明けの光が差し込む中、自己征服の喜びが頬を伝った。それは、私たちの心身を至福の感情で満たす、ご褒美だった。

下を見ると、時計は5時15分を指していた。燃えるようなカラスが水平線を飛び越え、青い海の上を旋回し、宇宙全体を照らしていた。太陽の光がステンレスの先端にきらめき、そこには「ムイ・ドイ」という名前と、北緯12^度38分39秒、東経109^度27分50秒の座標が刻まれていた。ここは、愛する祖国の最東端！

アン・ル

出典: https://dulich.laodong.vn/hanh-trinh/ngam-anh-trieu-duong-tai-cuc-dong-mui-doi-1406529.html