最東端の地、ムイ・ドイで日の出を眺める

ベトナムの領土は、東西南北の四つの端点によって区切られています。これらは、四方八方における最も遠い陸地の地理的な境界線です。

最東端の景勝地 - ムイドイ、ホンダウ。写真: ハイアン

4 つのポイントの役割は同じですが、偶然にも、4 つの極は、完全に反対の特性を持つ北 - 南と東 - 西の 2 つのペアに分かれています。

南北は穏やか、東西は危険。南北は穏やか、東西は厳しい。南北は容易、東西は困難。キム・ユンが「五大武術家」を創作した際、ナム・デ・バク・カイとドン・タ・テイ・ドックをペアにしたのは、決して無意味ではなかったことが分かります。

衝撃の「ターンオーバー」

現在の道路状況は良好で近代的なので、ベトナムの北極と南極に位置するルンクーからカマウ岬までは簡単に行くことができます。しかし、東極に到達するには、そんな安易な考えは一旦脇に置き、拷問のような過酷な道のりを覚悟しなければなりません。

困難を受け入れたとしても、それだけでは十分ではないかもしれない。なぜなら、安全、スムーズな旅、天候の面で最東端への訪問が成功するためには、特にこの最東端の地で素晴らしい日の出を鑑賞したい人々にとって、まだ運命が必要だからです。

極東で幾度となく不運に見舞われた後、思いがけずチャンスが巡ってきました。放浪は風のように始まり、悪名高い「出会いと戦い」を生み出しました。当初の目的は、カムランへ飛行機で行き、そこからバスでニントゥアンへ行き、チャム族のカテ祭りを祝うことでした。ところが、飛行機を降りるとすぐに旧友に出会いました。

偶然にも「カインホアの虎、 ビントゥアンの幽霊」の地で会い、いくつかの正式な質問をし、計画について聞いた後、私はすぐに旅の「方向を変更」し、「ホイアンの幽霊とホイアンの幽霊」の地に入る代わりに、コマ峠に戻って東極への道を見つけ、最初の朝日がこの地に触れた場所に敬意を表しました。

同じフォーラムでプレイしていた3人組（うち1人はビジター、2人は地元民）がすぐに相談し、電話を数本かけて急いで出発しました。午後3時頃で、目的地まではバイクで約100kmの距離を移動しなければなりませんでした。非常に緊急で、準備も全くなく、まさに「遭遇戦」そのものでした。

ニャチャンからヴァンニンへの道は灼熱の暑さでしたが、午後5時半頃、一行は魚麺の店に立ち寄り、美味しい緑色のニラ色のスープを2杯手早くいただきました。2杯も一気に食べたのは、道中で食料が尽きてしまった時のために、機会があればいつでもエネルギーを補給する習慣があったからです。ところが、麺のスープは小さかったので、3時間でなくなってしまいました。

お腹いっぱいの食事を終えると、タムタム一行は再びトランプをしました。さらに数キロ進み、コマ峠の頂上が見えてきたところで、一行は右折してヴァンフォン湾へ向かいました。漆黒の道が黄金色に塗られ、砂丘の間を縫うように走る絹の帯のように、黄色や白の色合いが美しく映えていました。

すると突然道は消え去り、宇宙の無常性（あるいは中断されたプロジェクトの実現可能性）について、戸惑いと疑念が残った。しかし、いずれにせよ、道の終わりは旅の最初の区間、ダムモン市場への接近を意味している。ここからは車は残され、徒歩で旅を進める。

ダムモン市場に着いた時には既に暗くなっており、グループは先に到着して待っていた数人のバックパッカーと合流したところだった。極東に行くには、ガイドや基本的な移動手段を手配してくれる「現地の人」が必要だったため、私たちのような「小柄でまとまりのない」人間は、しばしばチームを組まなければならなかった。

「原住民」の兄弟たちは集まり、指示を交換し、皆で出発した。森を抜け、砂漠を横断し、翌朝4時半までにゴールを目指した。ゴールには早く、あるいは正確な時間に到着することが不可欠だった。もし遅ければ「ベルトだけが残って」しまい、朝の光も輝かしい夜明けももう見られないからだ。さあ、行こう！

極東への旅をする観光客たち。写真：海安

太陽神を探す旅

荷物を少し置き、水を持って、旅を始めました。ほんの数十メートル進むと、最後の明かりが消え、砂の色、暗いポプラ並木、野生のパイナップル、そして満月を過ぎてもなお続く新月の無限の光によって、白い空間が残されました。8時間かけて、約7～8kmを移動しなければなりません。

地形の90%が砂漠、残りの10%が森林という、決して楽な道のりではありませんでした。流砂と3つの急斜面が難関で、私たちの体力と情熱はすっかり消耗してしまいました。この旅で私たちが休める場所は、まるで宝探しのように地図に記された「ハイおじさんのテント」だけでした。

最初の500メートルほど歩いたところで、七つの穴が息を切らし、夜なのに喉が渇き、話す気力も失せた。それどころか、話したくてもできなかった。ただガイドに従い、「qui tuc（静かに）」と呼吸とペースをコントロールするしかなかった。

そして、2時間ほど歩き続けるうちに、心臓と肺は脚と調和して動き、耳鳴りは止まり、鼻と口が交互に呼吸するようになった。時折、言葉を交わすこともあったが、皆、靴についた砂や、太ももや腕に擦れるパイナップルの棘を気にせず、歩き続けた。

野生のパイナップル畑の真ん中にある小屋「ハイおじさんの家」に到着したのは午後2時半頃だった。空は満天の星空だったが、空は青白く、一瞬たりとも遅れないように急いで出発した。ここからは、海岸に差し掛かるため、道は上り坂ではなく下り坂になった。低い森の樹冠越しに、白娜（バイナ）や白美（バイミエウ）といった入り江が見えた。

早朝のヤケイの鳴き声の中、私たちは頭を下げて歩きました。海の夜明けほど早く訪れるものは何もなく、恐怖に襲われました。幸運なことに、水牛や象ほどの大きさの岩が何百個も転がるバイランに到着した時、時計はまだ4時でした。バックパックを置き、カメラと水筒だけを持ってムイ・ドイへ向かいました。

またしても困難な旅でした。夜明けの薄暗い光の中、象の背に覆われた岩を登り、移動し、他の岩に飛び移らなければなりませんでした。約30分の登攀の後、一行はムイ・ドイの頂上に近づきました。この岩の頂上に到達するには、結び目のあるロープを一巻きにして、約3メートルの滑りやすい崖を乗り越えなければなりませんでした。

そして最後の勇気が、ムイ・ドイの頂上に足を踏み入れる助けとなった。そこは大陸に接する地理的な一角であり、祖国の最東端を形成する最東端の地である。ここは大陸が最東端、東海まで伸びている場所であり、ダイラン（フーイエン）のムイ・ディエンではない。

2005年3月にベトナム国家観光総局がムイディエン（東経109度27分55秒）をベトナム本土の最東端として国家風景名勝地に認定したため、今でも多くの人がムイディエンが最東端だと誤解しています。

このため、ムイディエンは最東端の地となった。なぜなら、「公式文書」があり、特に2017年にデオカートンネルが完成して以来、ムイディエンへの旅は車で可能になったためだ。しかし、「4つの極、1つの峰、1つの分岐」を征服する地理学者やバックパッカーにとっては、ムイドイはムイディエンよりも0.4秒早く日の出を迎える場所である最東端の地である。

頂上に到達し、最後の闇のかけらが波に溶けていった。銀色の波間を温かい夜明けの光が照らす中、自己征服の喜びが頬を伝った。それは、私たちの心と体、そして魂を至福の感情で満たす、ご褒美だった。

下を見ると、時計は5時15分を指していた。火の鳥が水平線を飛び越え、青い海の上を旋回し、宇宙全体を照らしていた。太陽の光がステンレスの先端にきらめき、そこには「ムイ・ドイ」という名前と、北緯12^度38分39秒、東経109^度27分50秒の座標が刻まれていた。ここは、愛する祖国の最東端！

アン・ル

出典: https://dulich.laodong.vn/hanh-trinh/ngam-anh-trieu-duong-tai-cuc-dong-mui-doi-1406529.html