ហេតុអ្វីបានជាតារា Michelin លែងមានពន្លឺជុំវិញពិភពលោក?

យោងតាម CNN មេចុងភៅ និងអ្នករិះគន់ ផ្នែកអាហារ មួយចំនួនបានថ្កោលទោសព្រឹត្តិការណ៍ផ្តល់រង្វាន់ដល់តារា Michelin ថាហាក់ដូចជាក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ទីផ្សារដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់មេចុងភៅជាជាងការប្រារព្ធពិធីធ្វើម្ហូប។

កិត្តិនាម កិត្យានុភាព និងការយកចិត្តទុកដាក់ដែលតារា Michelin នាំយកមក ជួនកាលអាចមានអារម្មណ៍ខ្លាំងពេកសម្រាប់មេចុងភៅ និងភោជនីយដ្ឋាន។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ មេចុងភៅមួយចំនួនបានប្រគល់ផ្កាយ Michelin របស់ពួកគេ បិទភោជនីយដ្ឋានធំៗរបស់ពួកគេ និងចាប់ផ្តើមជីវិតធ្វើម្ហូបថ្មី ឆ្ងាយពីកន្លែងទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់ៗ។

តារាចាប់ផ្តើមបាត់បង់ពន្លឺដ៏មានកិត្យានុភាពរបស់ពួកគេ។

នៅឆ្នាំ 2017 មេចុងភៅជនជាតិបារាំងលោក Sébastien Bras បានស្នើសុំមិនឱ្យបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយបន្ទាប់នៃ Michelin Guide ដោយលើកឡើងពីសម្ពាធឥតឈប់ឈរនៃការរក្សាភោជនីយដ្ឋានអាហារឆ្ងាញ់ ដែលជាបញ្ហាដែលកំពុងក្លាយជាការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន។

ថ្មីៗនេះ នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 មេចុងភៅស៊ុយអែត Magnus Nilsson បានបិទភោជនីយដ្ឋាន Fäviken ផ្កាយពីររបស់លោក Michelin ដោយលើកឡើងពីភាពនឿយហត់ និងគ្រោងចំណាយពេលច្រើនជាមួយគ្រួសារ។

មានករណីមេចុងភៅប្តឹង Michelin នៅពេលដែលពួកគេបាត់បង់តារា ឬចុងភៅប្តឹង Michelin នៅពេលពួកគេឈ្នះផ្កាយ បន្ទាប់ពីភោជនីយដ្ឋានបានបិទកន្លែងបណ្តាក់ទុនចាស់ និងបើកកន្លែងធម្មតាបន្ថែមទៀត ជាជាងកន្លែងអាហារឆ្ងាញ់ៗ។

ភោជនីយដ្ឋានចំនួន 4 ដំបូងដែលទទួលបានផ្កាយ Michelin ក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Michelin Vietnam នៅ ទីក្រុងហាណូយ និងទីក្រុងហូជីមិញ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅល្ងាចថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023។

នៅប្រទេសវៀតណាម នៅល្ងាចថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 Michelin Guide បានប្រកាសបញ្ជីភោជនីយដ្ឋានចំនួន 103 នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយបីប្រភេទ៖ Michelin Selected (Michelin recommend); Michelin Guide Special Awards (រង្វាន់ពិសេស) និង Bib Gourmand (ភោជនីយដ្ឋានឆ្ងាញ់ៗក្នុងតម្លៃសមរម្យ) រួមទាំងភោជនីយដ្ឋាន 4 ដំបូងដែលទទួលបានផ្កាយ Michelin នៅហាណូយ និងទីក្រុងហូជីមិញ។

ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបញ្ជីត្រូវបានប្រកាស មតិចម្រុះជាច្រើនបានលេចឡើងលើបណ្ដាញសង្គម។

កន្លែងមួយចំនួនតូចលេចឡើងក្នុងប្រភេទ អ្នកញ៉ាំអាហារដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល ដែលគិតថាទាំងនេះជាកន្លែងដែលមិនទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកស្រុក ហើយគុណភាពនៃអាហារបានធ្លាក់ចុះ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ភោជនីយដ្ឋានជាច្រើនដែលមានអតិថិជនក្នុងស្រុកជាច្រើនមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីនោះទេ។ លើសពីនេះ ភោជនីយដ្ឋាន “តម្លៃសមរម្យ” ពិតជាមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ភ្ញៀវអន្តរជាតិ ប៉ុន្តែមានតម្លៃខ្ពស់បើធៀបនឹងការចំណាយជាមធ្យមរបស់ប្រជាជនវៀតណាម។

រឿង 'តារា'

នៅឆ្នាំ 1889 នៅទីក្រុង Clermont-Ferrand ភាគកណ្តាលនៃប្រទេសបារាំង បងប្អូនពីរនាក់គឺលោក Andre និង Edouard Michelin បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនសំបកកង់មួយដាក់ឈ្មោះតាមខ្លួន ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់ប្រទេស នៅពេលដែលប្រទេសទាំងមូលមានរថយន្តតិចជាង 3,000 គ្រឿង។

ដើម្បីលើកទឹកចិត្តមនុស្សឱ្យប្រើរថយន្តរបស់ពួកគេឱ្យបានញឹកញាប់ក្នុងការធ្វើដំណើរ ដោយហេតុនេះជំរុញការលក់សំបកកង់ បងប្អូន Michelin បានបង្កើតការណែនាំតូចមួយដែលមានព័ត៌មាន អំពីការធ្វើដំណើរ ដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាផែនទី របៀបផ្លាស់ប្តូរសំបកកង់ កន្លែងដែលត្រូវចាក់សាំង បញ្ជីកន្លែងសម្រាប់ញ៉ាំ និងការស្នាក់នៅមួយយប់។

ដោយទទួលស្គាល់ពីភាពពេញនិយមនៃឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន បងប្អូន Michelin បានចាប់ផ្តើមជ្រើសរើសអ្នករិះគន់អាហារ ហើយនៅឆ្នាំ 1926 មគ្គុទ្ទេសក៍ Michelin បានផ្តល់រង្វាន់ផ្កាយដំបូងរបស់ខ្លួនដល់គ្រឹះស្ថានធ្វើម្ហូបដ៏ល្អបំផុត។

មួយសតវត្សមកហើយ តារា Michelin នៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជារង្វាន់ដ៏មានកិត្យានុភាព និងផ្តាច់មុខបំផុតដែលភោជនីយដ្ឋានអាចទទួលបាន។ មានភោជនីយដ្ឋានតែជាង 3,000 កន្លែងដែលមានផ្កាយ Michelin នៅលើពិភពលោក។ ក្នុងចំណោមនោះ មានតែ 132 ប៉ុណ្ណោះដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ផ្កាយបី។ ខណៈដែលតារា Michelin នៅតែមានចំណង់ខ្លាំង វាលែងត្រូវបានមេចុងភៅឆ្នើមបំផុតរបស់ពិភពលោកចាត់ទុកដូចកាលពីមុនទៀតហើយ។

ក្នុងឆ្នាំ 1994 Marco Pierre White អាយុ 32 ឆ្នាំបានក្លាយជាចុងភៅវ័យក្មេងបំផុតដែលទទួលបានផ្កាយបីសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋានឈ្មោះរបស់គាត់។

នៅឆ្នាំ 1999 Pierre White បានបោះបង់តារារបស់គាត់ដោយចាកចេញពីភោជនីយដ្ឋានដែលធ្វើឱ្យគាត់ក្លាយជាតារាធ្វើម្ហូប។ ថ្លែងទៅកាន់កាសែត The Guardian មេចុងភៅបាននិយាយថា "អ្នកត្រួតពិនិត្យមានបទពិសោធន៍តិចជាងខ្ញុំ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលវាងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការបោះបង់ចោល ព្រោះវាគ្មានតម្លៃ"។

Pierre White បានចាប់ផ្តើមនិន្នាការមួយដែលកំពុងទទួលបានភាពទាក់ទាញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ទាក់ទងនឹងភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញពានរង្វាន់នេះ។

យកមេចុងភៅជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង Eo Yun-gwon ដែលបានប្តឹង Michelin ពីបទរួមបញ្ចូលភោជនីយដ្ឋានរបស់គាត់នៅក្នុងការណែនាំដោយនិយាយថាគាត់បានសុំ Michelin មិនឱ្យធ្វើ។ លោក Eo បានប្រាប់ CNN Travel ក្នុងឆ្នាំ 2019 ថា "មគ្គុទ្ទេសក៍ Michelin គឺជាប្រព័ន្ធផ្តាច់ការជាមួយនឹងការសាកល្បង និងការវាយតម្លៃដ៏ឃោរឃៅបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក" "ពួកគេតម្រូវឱ្យមេចុងភៅធ្វើការ និងរៀបចំប្រហែលមួយឆ្នាំ ដោយរង់ចាំការធ្វើតេស្តដោយមិនដឹងថាវានឹងកើតឡើងនៅពេលណានោះទេ។"

ទន្ទឹមនឹងនេះ មេចុងភៅជនជាតិបារាំងលោក Marc Veyrat ដែលបានបាត់បង់តារា Michelin របស់គាត់ ហើយក្រោយមកបានបាត់បង់ពាក្យបណ្តឹងជុំវិញការជំទាស់របស់ Michelin ចំពោះការសម្រេចចិត្តនោះបានបន្លឺឡើងនូវមនោសញ្ចេតនារបស់ Pierre White ហើយបានហៅអ្នកត្រួតពិនិត្យអនាមិករបស់ Michelin ថា "អសមត្ថភាព" ។

Emil Minev នាយកផ្នែកធ្វើម្ហូបនៅ Le Cordon Bleu London បាននិយាយថា "នៅពេលដែលអ្នកមានផ្កាយ Michelin បីនាក់ អ្នកពិតជាតស៊ូដើម្បីរក្សាពួកគេ។

ផ្កាយលែងមានពន្លឺទៀតហើយ

យោងតាមគេហទំព័រ Vanity Fair មេចុងភៅជនជាតិអេស្ប៉ាញ Julio Biosca បានត្រលប់មកវិញនូវតារាភោជនីយដ្ឋានរបស់គាត់ ដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាពានរង្វាន់នេះបានរារាំងគាត់ពីការច្នៃប្រឌិត។ មេចុងភៅជនជាតិបែលហ្ស៊ិក Frederick Dhooge បានធ្វើដូចគ្នាដែរ ដោយលើកឡើងពីបំណងប្រាថ្នាចង់ចំអិនម្ហូបសាមញ្ញជាង ដូចជាសាច់មាន់បំពង។ គាត់បានសរសេរនៅលើទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ភោជនីយដ្ឋានថា "ខ្លឹមសារនៃមេចុងភៅគឺស្ថិតនៅលើផលិតផល ដែលត្រូវបានរៀបចំតាមរបៀបបុរាណ និងគោរពតម្លៃ និងទំនៀមទម្លាប់អាហារឆ្ងាញ់ៗ... ខ្ញុំចង់មានសេរីភាពនៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់ខ្ញុំ" គាត់បានសរសេរនៅលើទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ភោជនីយដ្ឋាន។

ខណៈពេលដែលពានរង្វាន់ Michelin Awards ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានតែមួយគត់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ មានការផ្តល់រង្វាន់អាហារជាច្រើន និងវេទិកាពិនិត្យឡើងវិញសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីពិចារណា ដោយកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ Michelin ។

ឧទាហរណ៍មួយគឺពានរង្វាន់ 'ភោជនីយដ្ឋានល្អបំផុតទាំង 50 របស់ពិភពលោក' ដែលបានបោះពុម្ពបញ្ជីប្រចាំឆ្នាំនៃភោជនីយដ្ឋានល្អបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2002។ មិនដូច Michelin វាមិនមានដំណើរការបោះឆ្នោតសម្ងាត់ទេ។ The Week សរសេរថា "កន្លែងកំពូលទាំង 10 នៅលើបញ្ជីភោជនីយដ្ឋានល្អបំផុតទាំង 50 អាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងការកាន់កាប់ផ្កាយបី" ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ពានរង្វាន់ James Beard Awards ក៏បានផ្តល់កិត្តិយសដល់មេចុងភៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងចំណងជើងនៅក្នុងប្រភេទផ្សេងៗជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1991 មក។

ពានរង្វាន់ Michelin នៅតែជាឧបករណ៍ទីផ្សារដ៏មានតម្លៃ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាប្រភពតែមួយគត់នៃការយកចិត្តទុកដាក់ទៀតទេ។ ជាឧទាហរណ៍ មេចុងភៅ និងភោជនីយដ្ឋានរបស់ពួកគេ អាចទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ជី 'ភោជនីយដ្ឋានល្អបំផុតទាំង 50 របស់ពិភពលោក' ប្រសិនបើមិនមានច្រើនជាងនេះទេ។ អ្នកនិពន្ធអាហារលោក Eddie Kim បានប្រាប់ទស្សនាវដ្តី LA ថា "មានចំណុចមួយដែលមនុស្សកាន់តែច្រើនមិនអើពើនឹង Michelin ហើយឃើញពានរង្វាន់ James Beard ឬ Bon Appetit ជាការទទួលស្គាល់កាន់តែមានន័យ" ។

ប្រភព